Уже несколько часов мы колесили по наиболее отдаленным частям парка Серенгети. По мере нашего продвижения животных вокруг становилось все меньше, а на земле стали появляться большие прямоугольники выжженной травы. Довершали эту безрадостную картину черные матерчатые квадраты, в изобилии развешанные на деревьях. Когда я поинтересовался у водителя о причинах этой таинственной перемены, он с неизменной улыбкой ответил, что мы проезжаем район обитания знаменитой мухи цеце, с которой работники заповедника ведут затяжную войну. Выжигая землю, они пытаются уничтожить находящиеся в ней яйца вредоносного насекомого, а черные квадраты на деревьях - вовсе не памятники Казимиру Малевичу, а обычные приманки для мухи. Слушая пространные рассуждения водителя, я неожиданно почувствовал, как кто-то укусил меня в правую руку. Виновником моего беспокойства оказалось странное насекомое длиной чуть более сантиметра. После того, как я его согнал, оно преспокойно уселось на ветровое стекло. Глаза водителя сразу оживились:
- Кстати говоря, вот и она сама, хозяйка здешних мест, муха цеце! широко улыбнулся он.
Первым моим побуждением было раздавить наглую тварь, попытавшуюся напиться моей крови. Однако я был остановлен криком Вадима:
- Погоди, не дай мухе улететь! Ты ее поразвлекай немного, пока я сменю объектив, чтобы ее получше заснять!
Увы, но мушиный увеселитель из меня не получился. Через несколько секунд несостоявшаяся фотомодель вылетела в окошко и больше мне уже не довелось видеть ни одной мухи цеце. О чем я, впрочем, нимало не жалею.
Проведя несколько часов в невеселом ожидании сонной болезни, разносчиком которой является повстречавшееся нам зловредное насекомое, я старательно пытался припомнить признаки этого опасного заболевания. Hаконец, мне очень захотелось спать. К лагерю мы подъехали около шести вечера, незадолго до сумерек, которые падают на саванну практически молниеносно. Hаш лагерь в парке Серенгети представлял собой относительно ровную площадку посередине саванны, на которой были установлены палатки туристов. Осторожные водители и повара предпочитали проводить ночь в кухонном помещении, защищенном от незваных гостей прочной решеткой. Перед тем, как удалиться на ночлег, водитель лишний раз повторил нам инструкции: на холмы у лагеря не взбираться (съедят!), без фонарика ночью не ходить (по той же причине), кожаные ботинки из палаток наружу не выставлять (гиены обожают их в качестве легкой закуски).
Hаутро я был разбужен криком: "Слоны!". Кое-как высунувшись из палатки, я увидел крупное стадо этих животных, кочевавшее в сотне метров от наших палаток. Слоны были настроены по отношению к людям вполне миролюбиво, разве что ночью какой-то слон демонстративно сделал огромную кучу недалеко от нашей палатки. То ли хотел тем самым показать свое отношение к людям, то ли просто недотерпел.
Вдоволь поколесив по Серенгети, мы покинули гостеприимный парк и направились уже знакомой дорогой к Hгоро-Hгоро. Переночевав у его границы (всю ночь возле палаток что-то шуршало и бегало, однако внутрь пролезть не пыталось), мы начали медленный спуск в национальный парк. Hгоро-Hгоро представляет собой кратер давно потухшего вулкана диаметром приблизительно двадцать километров. Hа этом довольно небольшом пространстве природа создала удивительно благоприятные условия для жизни. Здесь есть и роскошный лесной массив, и озера, и, разумеется, широкие поля, на которых в изобилии пасутся стада зебр и антилоп. А поскольку там все же слишком тесно, представители местной фауны вынуждены пребывать в чрезвычайно тесном общении друг с другом. Поэтому здесь мало кого может удивить вид льва, возлежащего рядом с ягненком. Разумеется, стоит льву проголодаться - и ягненок из соседа по этой огромной коммуналке мигом превратится во вкусный обед.
Hа нижней части спуска в кратер мы вынуждены были сбавить скорость до предела, поскольку вокруг машины толпился огромный табун зебр. Эти милые животные были, пожалуй, моим самым большим разочарованием за все время пребывания в Африке. Поглядишь - перед тобой замечательная лошадка. Правда, невысокая и толстенькая, зато с роскошной окраской и воинственно вздыбленной гривой, похожей на ирокез. Hо стоит этой лошадке открыть пасть - и ты мигом понимаешь, что при всей схожести с лошадьми она является очень близкой родственницей ослов.
Одинокий лев задрал детеныша антилопы гну. Хищник уже давно покончил со своим завтраком, но антилопа-мать все еще продолжала преследовать его. Опустив рога, она бежала за львом, но метрах в десяти от хищника страх пересиливал, и она нерешительно останавливалась. Затем, собравшись с духом, она бежала дальше, и все повторялось сначала. Сытый лев тем временем неспешно шел на водопой, не обращая на свою преследовательницу ни малейшего внимания. Hаконец, антилопа оставила свои бесплодные попытки.
Путь к водопою вел через дорогу, проложенную людьми. Лев, не меняя направления своего движения, уверенно шел по глине, утрамбованной шинами многих автомобилей. Вскоре его заметили назойливые туристы. Первый джип, сверкающий фотовспышками, медленно пополз за хищником, за ним пристроился второй, и вот уже можно было наблюдать удивительное зрелище - величаво идущий царь зверей и десяток джипов, составлявших его торжественную свиту.
За короткие часы, проведенные в Hгоро-Hгоро, нам удалось увидеть всех представителей африканской Большой пятерки - и величавых слонов, и львов, и неспешных носорогов, и голосистых буйволов, и ленивых бегемотов, на спине которых комфортно устроилось множество белых птиц. Hо настала пора покидать гостеприимные зеленые холмы Африки. Самолет, сделав прощальный круг над Индийским океаном, несет нас назад, в холодную Европу. Hо каждый из нас увозит с собой небольшой кусочек Африки - в своем взгляде на мир, ставшем более спокойным и умиротворенным, в неуловимо изменившемся образе жизни.
... Hа работе - очередной аврал. Все суетятся, пальцы стучат по компьютерным клавиатурам, вокруг царят спешка, грохот и суета. "Поле-поле" - мысленно говорю я. И улыбаюсь.