Точность отделки проверяют отвесом (рис. 36) и контрольным правилом (рис. 37).
Можно посоветовать, как предохранить правило от коробления. На прижимных правилах длиной 2,8 м надо сделать по всей длине доски столярным сверлом 6 отверстий диаметром 2 см. Доску следует после этого обязательно проолифить горячей олифой и дать хорошо просохнуть.
Очень удобно правило совмещать с отвесом (рис. 38). При помощи такого совмещенного мерительного инструмента можно сразу осуществить две контрольные операции. Отвес покажет вертикальность стен, маяков и марок, а рейка — их прямолинейность. Изготовить такой комбинированный инструмент нетрудно самим отделочникам. На нижнем конце рейки вырезают треугольник, а посередине рейки на всю длину выбирают канавку для укладки шнура. Отвес крепят в прорези, сделанной на верхнем конце рейки.
При подготовке поверхности к штукатурке, если стены кирпичные с расшивкой или бетонные, то на них необходимо сделать насечку для надежного сцепления стены с покрытием. Для этого используют пневматические молотки и электромолотки. Но при небольших плоскостях можно обойтись и ручным инструментом. Это молоток двухсторонний с двойным заострением, зубило, скарпель (рис. 39), бучарда. Скребок (рис. 40) применяют для очистки поверхности от затвердевшего раствора. Нужны штукатуру и легкие переносные подмости, они бывают различной конструкции. Например, двухсекционный столик-вышка, с которого можно производить отделку в помещениях высотой до 4 м. Вышку изготавливают из тонкостенных труб диаметром 22×2 мм. Вместе с настилом она весит 101 кг. Складная стремянка высотой 2,5 м, наверху есть площадка, где можно поставить маленький ящик с раствором и разложить инструмент. Сделана стремянка из газовых труб диаметром 1–1,5 см.
В арсенале штукатура должны быть молотки и совок для сыпучих материалов.
Таковы основные, стандартные и универсальные инструменты и приспособления, с которыми должен быть в первую очередь знаком любой штукатур.
Что касается рационального инструмента, который, как уже говорилось, чаще всего имеет целью ускорить и облегчить качественное выполнение определенных операций, то о нем будет сказано по ходу знакомства с производством различного вида штукатурных работ.
7. Приемка помещений
Прежде всего нужно помнить, что строительство — это процесс строго последовательного осуществления самых различных операций, прочно связанных друг с другом и влияющих друг на друга. Если идущие впереди специалисты не полностью завершили свою работу или выполнили ее некачественно, это непременно отрицательно скажется на работе следующих специалистов, поэтому на стройках введены пооперационный контроль и приемка выполненных работ.
Штукатурные работы можно начинать лишь после того, когда пройдет определенный срок, во время которого возводимое здание, его конструкции уже дали неизбежную осадку, если этого не учесть, при осадке штукатурные покрытия будут повреждены.
Для разных зданий и конструкций степень и время осадки различны.
Стены и столбы, выполненные из штучного материала на цементных растворах, оштукатуривают по окончании кладки данного этажа; сложенные на известковых и сложных растворах по возведении следующего этажа.
Стены одноэтажных и верхних этажей многоэтажных зданий разрешается оштукатуривать после их возведения, независимо от рода применявшегося при кладке раствора.
Наиболее длительная выдержка необходима в домах с деревянными рублеными стенами — их можно штукатурить не ранее чем через год после возведения здания.
Это правило не распространяется на деревянные здания с каркасными и щитовыми стенами, собранными из сухих стандартных деталей и установленными на жесткое основание. Их оштукатуривание допускается сразу по окончании сборки.
Следует позаботиться о том, чтобы к началу отделочных работ было закончено устройство дорог и подъездов к зданию, определены места для складирования материалов и установки подъемников, чтобы объект был обеспечен электроэнергией и водой на каждом этаже.
Если возводится здание высотой всего 1–3 этажа, то до начала его отделки должна быть готова кровля. В зданиях большей этажности разрешается начинать отделку и при отсутствии кровли, но обязательно при наличии не менее двух железобетонных перекрытий над оштукатуриваемым этажом.
Для наружных штукатурок устройство кровли или хотя бы временных стоков дождевых вод с нее является обязательным требованием (постоянные наружные водостоки устанавливают после оштукатуривания фасада).
К началу штукатурных работ должны быть установлены перегородки, дверные и оконные коробки (окна застеклены), встроенная мебель; закончен монтаж систем отопления, водопровода, канализации; проложена скрытая электропроводка.
Обязательно надо проверить, не оставили ли строители сквозных щелей, трещин. Их нельзя замазывать раствором, нужно предварительно тщательно проконопатить, подбетонить.
Во избежание дополнительного намета штукатурки отклонение поверхностей конструкций из кирпича, бетона, сборного железобетона и дерева не должно превышать величин, указанных в табл. 5.
Таблица 5
8. Подготовка поверхностей
Проверив состояние помещений, переданных под отделку строителями, штукатуры приступают к подготовке поверхностей.
Плоскости, подлежащие штукатурке, следует тщательно очистить от грязи, пыли, жирных и смоляных пятен, а также от выступивших на поверхности солей — грязь снижает прочность сцепления штукатурного слоя со стеной. Очищают стены сжатым воздухом, щетками, скребками, пескоструйными аппаратами, промывают водой.
Отдельные жировые пятна удаляют, срубая их зубилом, бучардой, сплошные загрязнения обрабатывают пескоструйным аппаратом. Выступившие на поверхность соли, копоть, потеки удаляют металлическими электрофицированными щетками.
Масляную краску можно удалить скребком, выжечь паяльной лампой. Применяют и пасту, размягчающую краску, она состоит из 80 % известкового теста и 20 % водного раствора каустической соды. После такой химической обработки краску обычно довольно легко снять скребком. Если же ни один из названных способов не помогает, приходится поверхность штукатурить по металлической сетке.
Важное значение для надежного сцепления растворной массы со стеной имеет шероховатость плоскостей. Речь здесь идет не о сборных бетонных элементах повышенной заводской готовности, которые не подлежат оштукатуриванию, а где приходится только затирать швы между стеновыми панелями.
Если же стены сложены из обычных бетонных блоков, рассчитанных на последующее оштукатуривание, то их надо обязательно специально подготовить: нарезать борозды, насечь зубилом, скарпелью, бучардой при небольших площадях, а при больших обработать электрическим или пневматическим молотком.
В кирпичных стенах, предназначенных под штукатурку, каменщики обычно оставляют с внутренней стороны некоторую пустошовку: не заполняют швы между кирпичами на глубину 1–1,5 см. В эти пазы войдет штукатурный раствор и обеспечит прочность сцепления штукатурного слоя. Этого обычно бывает достаточно, если кирпич пористый. Если же кирпич имеет гладкую поверхность да еще кладка выполнена с расшивкой швов с внутренней стороны, то дополнительная насечка стен обязательна.
Наиболее трудоемкая подготовка стен под штукатурку в деревянных зданиях. Известно, что дерево и штукатурка на прочность соединения работают плохо. Вспомните, как легко отделяется опалубка от бетонного изделия. Приходится особо помогать их надежному соединению. Для этого деревянные стены обивают дранью. Кроме того, если хотят получить по-настоящему прочное покрытие, стену от штукатурки добавочно отделяют войлоком, рогожей и другими изоляционными материалами (которые к тому же являются теплоизоляционными).