· Отбраковывать сомнительную сушь, особенно от погибших семей;
· Ставить ульи как можно дальше друг от друга и раскрашивать в разные цвета, чтобы пчёлы случайно не залетали в чужие домики.
Как выбрать правильный момент для работы с пчёлами?
Любые манипуляции с ульем желательно проводить в хорошую тихую солнечную погоду. Никогда не заглядывайте к пчёлам перед ненастьем, когда движется грозовой фронт, начинает задувать ветер и погода меняется на худшую.
Время суток, которое я для себя выбрал — после обеда, ближе к вечеру, но не поздно. Часть пчелы ещё в поле, а те, что в улье, наработавшись за день, ведут себя спокойно.
Короткое послесловие
Начав заниматься в своё время пчёлами, я даже не подозревал, что это дело займет в моей жизни такое большое место. Хотелось просто иметь несколько пчелиных семей на участке для снабжения семьи своим мёдом и для опыления растений. И, разумеется, я не собирался уделять им много времени, поскольку с самого начала был уверен, что пчёлы способны сами прекрасно о себе позаботиться.
Ведь в книгах написано (да и без них очевидно) что пчёлы нисколько не изменились с момента «приручения» их человеком. Любой рой, слетев с пасеки, без проблем (а иногда с превеликим удовольствием!) селится в хорошем дупле, и, наоборот, из дупла легко переселяется в улей.
И было мне непонятно, почему жизнь пчеловода на пасеке превращается в непрерывный, зачастую весьма тяжёлый, труд. Почему пчёлы так часто гибнут, несмотря на лечение и профилактику от всевозможных болезней.
Вот и пришлось всерьёз заняться исследованием этого непростого вопроса, которое и вылилось в результате в этот небольшой труд.
Но то, что в нём изложено — не догма и не руководство к действию, а лишь повод к размышлению! Определяйте всё собой — своим разумом и своими чувствами!
А я буду очень рад любой конструктивной критике, любым дополнительным сведениям по теме естественного содержания пчёл и любому интересному опыту.
Обещаю собрать его воедино и сделать общим достоянием, чтобы нам вместе думать дальше.
А ещё очень рад буду сотрудничеству в поиске и восстановлении популяции нашей настоящей среднерусской пчелы.
Успешного вам пасечного дела!
Приложение
Вариантов несколько.
Самый простой — приобрести стандартный лежак на 24 рамки с магазином, магазин прикрутить к корпусу и улей готов. То, что рамок 24, а не 25 не так критично. Я делаю 25 из соображений, что можно (при нехватке ульев и избытке роёв) посадить в него два роя, каждый на 12 рамках, плюс перегородка. 12-ти высоких рамок в первое лето для среднего роя вполне достаточно, а следующей весной одну из семей нужно будет отсадить.
При наличии необходимого столярного оборудования любой человек, умеющий на нём работать, легко изготовит ульи самостоятельно. Я сознательно не стал давать подробную деталировку, поскольку точные размеры деталей зависят от материалов, имеющихся в наличии, и легко могут быть рассчитаны самим мастером. При этом необходимо соблюдать базовые внутренние размеры (ширина 450 мм, длинна 940 мм, высота 500–520 мм) и руководствоваться принципами, перечисленными ниже.
· Исходный материал для изготовления каркаса — сухая доска сечением 50х150 мм. После строгания можно получить 45–48 мм, это будет толщина утеплителя. Я использую пенопласт (пенополистирол) толщиной 50 мм (в реальности она, как правило, чуть меньше).
· На брусочки каркаса идёт доска, распущенная на две или на три части;
· У верхних продольных брусков отбираем четверти высотой 11, глубиной 7 мм. После того, как улей изнутри обошьётся фанерой, образуется четверть 11х11 мм для плечиков рамок. 1 мм — это зазор;
· Изнутри улей обшиваем фанерой 4 мм, если есть возможность, то можно и толще. Каркас изготавливаем с учётом этой толщины, чтобы сохранить чистовые внутренние размеры;
· Стенки улья будут состоять из следующих слоёв (изнутри наружу): фанера, пенопласт, пергамин и вагонка;
· Высота крышки 70 мм плюс четверть, которая набивается снизу из брусков 18х18 мм. В четверть (снизу) вставляем оргалит (ДВП) или фанеру и крышку заполняем утеплителем (я и здесь использую пенопласт);
· На крышку монтируются стропила (прикручиваем саморезами), по стропилам обрешётка и любой кровельный материал. После установки на стационарном месте крышку прикрепляем к корпусу петлями. Таким образом вся крыша с подкрышником откидывается вперёд (не перекрывая верхние летки), что открывает лёгкий и быстрый доступ в улей для осмотра и ревизии;
· Дно делаем либо из массива, либо по такой же каркасной технологии. С боковых и задней сторон дно входит в четверти глубиной 15 мм, спереди выступает вперёд, образуя прилётную доску. Щель в 10 мм между дном и передней стенкой улья является нижним летком, с задней стороны днище крепится петлями, а спереди любыми защёлками. Такая конструкция дна позволяет откидывать его вниз для очистки и легко поменять в случае необходимости;
· Верхние летки имеют диаметр 25 мм и расположены по высоте примерно на середине рамки (24 см от потолка улья). От внутренней стенки, возле которой семья будет зимовать, летки отстоят на 17 и 66 см. В местах, где будут просверливаться верхние летки, в каркасе расположены вертикальные брусочки (чтобы летки не прошли через утеплитель).
Опыт показывает, что каждый мастер делает изделия всегда немного по своему, но для удобства я даю сборочный чертёж каркаса улья, как я его сам его делаю. Последовательность такова:
Рисунок 1. Собираем боковые стенки каркаса. Детали 2 и 3 имеют сечение 50х70, деталь 1 50х45, на детали 2 отобрана четверть 11х50 для дна (после обшивки фанерой она станет 15х50);
Рисунки 2 и 3. Соединяем боковые стенки горизонтальными брусками. Детали 4 и 5 имеют сечение 45х50 мм, деталь 6 — 50х70мм. На деталях 5 отобраны четверти 7х11 мм, о чём уже говорилось. На детали 6 отобрана четверть 11х50 для дна.
Рисунок 4: вставляем вертикальные бруски в местах расположения летков на передней стенке, один на задней и бруски 20х50 по углам для крепления фанеры.
Рисунок 7 — изготовление каркаса дна из брусков 40х40 мм. (прилётную дощечку я изготавливаю отдельно).
Рисунок 8 — изготовление подкрышника (бруски 50х70);
Рисунок 9 — монтаж стропил.
Подставки под ульи я делаю металлические сварные, ножки из уголка 40 мм, перемычки из полосы 25 мм. Высота подставки 40 сантиметров. Под ножки подкладываю дощечки (чтобы не уходили в землю), заодно выравнивая улей по уровню. Такая подставка прослужит очень долго. Можно устанавливать ульи и на колышки, вбитые в землю, но это не так надёжно и долговечно.
Рамочки, как уже говорилось, собираем из двух частей — стандартной дадановской рамки и полурамки. Все рамочки я изготавливаю из брусков сечением 24х8 мм, на торцах нарезаю шипы и собираю на клей. Верхнюю рамочку делаю размером 435(ширина)х290(высота)мм, после чего сверху прибиваю планку 470х37х10 мм, которая служит одновременно разделителем и потолком гнездовой части. Соединяю рамочки между собой соединительными элементами, представляющими из себя прямоугольники из фанеры толщиной 4 мм размером 60х37 мм, к которым по краю подклеены брусочки сечением 6х6 мм. Эти соединительные элементы служат ещё и дополнительными разделителями рамок (ширина 37 мм). Прикручиваем из к рамкам саморезами длинной 16 мм и наименьшего диаметра.