Рис. 8. Детали крепления лаг к балкам и бетону: а) скобы для крепления полов к бетону; б) крепление досок к балкам; в) крючок
Зачастую при настилке деревянного пола используют так называемый фриз. Это доски, которые укладываются вдоль стен по периметру комнаты (рис. 9а). Иногда они настилаются в середине помещения перпендикулярно относительно прочих досок. В этом случае торцевые части основных досок будут соединяться с фризом помощью шпунтов. Подобные полы настилаются в помещении, длина которого обычно превышает 8 м. Это следует делать по нескольким причинам: во-первых, доски длиннее 8 м не производятся, а обычный стык досок не слишком привлекательно смотрится; во-вторых, с помощью фриза вполне допустимо сделать красивый узор напольного покрытия (рис. 9 д, е). Помимо всего прочего, для изготовления пола даже в больших помещениях можно будет брать не очень длинные доски.
Для того чтобы фризовые доски были прочно соединены с основанием, используют достаточно широкие лаги, а в некоторых случаях под фриз придется уложить двойные лаги. Дело в том, что лаги должны быть шире фриза, как минимум, на 5 см. Это нужно для создания небольшого пространства, на которое будут опираться остальные доски. На рисунке 9 в, г изображены различные типы соединений фриза и половых досок. Наиболее оптимальной технологией считается та, при которой гребни досок заходят под четверть фриза (рис. 9г). На рисунке 9б показана разновидность данной технологии, при которой фриз чуть тоньше по сравнению с основным массивом доски. С балкой фризовые доски должны соединяться с помощью шурупов. При их натяжении можно получить достаточно прочное соединение фриза и лаг.
Практичной конструкцией является щитовой пол. На рисунке 9 ж—и изображены полы, сделанные из щитов, которые изготовлены из двух рядов досок: верхние имеют толщину 20 мм и ширину 100 мм, а под ними находятся перпендикулярно расположенные к ним доски. Следует сказать, что на нижние рейки может пойти древесина не самого высокого качества, так как они будут только принимать на себя вес, но непосредственному износу подвергаться не будут. Длину досок следует выбирать таким образом, чтобы размеры щита получились 1 X 1 м, а также оставался материал для образования четвертей, с помощью которых щиты будут соединяться друг с другом.
Рис. 9. Фризовые и щитовые полы: 1, 7, 8, 9, 10 – фриз; 2 – шуруп; 3 – щель; 4, 11 – балка; 5 – доски в шпунт; 6, 12, 13 – сборный щит
Для придания полу законченного вида его можно окрасить. Кроме эстетических свойств, окрашенные доски не будут подвергаться прямому загрязнению пылью и прочими веществами, полы будут значительно медленнее стираться, за ними будет гораздо проще ухаживать. Установлено, что окрашенные деревянные полы при правильном уходе за ними (мытье, очищении от пыли, натирке восковыми мастиками) могут прослужить без ремонта и повторной окраски в течение 10 лет.
Наносить на пол слой краски можно после того, как покрытие прослужит в течение года. Перед началом этой операции тщательно выравнивают всю плоскость, доски плотно подгоняют друг к другу, сплачивают, снимают выступающие части. Если доски имеют сучки или засмолы, их удаляют, т. е. вырубают и заделывают. При наличии широких щелей в них забивают рейки, а узкие щели заполняют паклей на клею. Головки гвоздей в этом случае нужно посадить ниже плоскости пола с помощью добойника. Если полы уже ранее подвергались окрашиванию, то нужно тщательно счистить всю краску, которая облупилась и покрылась трещинами.
Качество окрасочного материала находится в прямой зависимости от тех компонентов, которые были использованы при его производстве, а также от того, насколько правильно вы соблюдали технологию его нанесения. Чем выше будет качество окрасочного слоя, тем из большего количества этапов будет состоять процесс его нанесения.
Как правило, необходимо соблюдать следующую последовательность действий: в первую очередь пол хорошо пропитывают горячей олифой. Это позволит слою краски лучше соединиться с основанием. После этого берут шпатлевку и заделывают все мелкие щели и неровности. Далее на всю поверхность наносят сплошной слой шпатлевки, которая обычно состоит из малярного клея и мела. Для шпатлевки, которая будет составлять верхний слой, непосредственно соприкасающийся со слоем краски, используют еще и олифу.
Каждый из нанесенных слоев шпатлевки очень аккуратно выравнивают с помощью пемзы. К тому же он должен будет хорошо высохнуть. После того как все слои шпатлевки будут нанесены и высушены, полы 2—3 раза окрашивают масляной краской. Цвет ее должен подходить к вашему интерьеру. Когда окрашивание будет завершено и краска полностью высохнет, поверхность пола покрывают двумя слоями масляного лака, предназначенного для пола.
В последние годы для окрашивания пола вместо красок и лаков, изготовленных на основе масла, стали использовать спиртовые краски и лаки, а также специальные половые эмалевые краски.Их производят на основе фенолальдегидных смол. Использование таких материалов позволит вам закончить малярные работы, связанные с покраской пола, за 3—4 дня.
Настилка линолеума
Существует несколько способов настилки линолеума – насухо, на гвоздях и путем приклеивания с помощью разного рода мастик, которые можно изготовить и самостоятельно, причем последняя технология является наиболее эффективной.
После покупки линолеум, как уже сказано, выдерживают в теплом помещении свернутым в рулон в течение 2 недель, а в зимнее время – месяца. Когда пройдет это время, его аккуратно распаковывают, раскатывают и разрезают на полотнища. При разрезке необходимо сделать запас на усадку материала. Если длина полотнища не превышает 6 м, то запас составляет 2 см, а при длине до 10 м – 5—6 см.
В процессе раскраивания линолеума вам нужно учитывать и то, как будут расположены полотнища в помещении. Если ваш материал сделан под мрамор или не имеет какого-либо узора, то полотнища настилают по направлению света, т. е. они должны идти перпендикулярно стене с окнами. Благодаря такому решению швы будут практически не видны, а пол будет казаться сплошным. Линолеум с рисунком укладывают перпендикулярно направлению света, т. е. параллельно стене с окнами. Кроме того, вам также нужно позаботиться о том, чтобы рисунок у полотнищ точно совпадал.
Если у вас под линолеумом расположено деревянное основание, то стыки полос должны попадать на плоскость доски.
В некоторых случаях линолеум приходится укладывать в помещениях, где очертания пола достаточно сложные. Для того чтобы сделать это максимально качественно, лучше разложить полотнища насухо, взять карандаш и линейку, обозначить с их помощью точные размеры полотнища и вырезать лишние части ножом. Когда одно полотнище плотно ляжет, огибая все контуры, можно приступать к подгонке следующего. Если линолеум без рисунка, то полотнища можно укладывать внахлест, чтобы после окончательной укладки их можно было подрезать и получить практически незаметный шов.
Достаточно часто в коридорах и других помещениях подобного рода линолеум кладут насухо таким образом, что получается нечто вроде дорожки. Перед укладкой линолеума устраняют все имеющиеся дефекты пола, выравнивают поверхность, заделывают щели и т. д. Когда основание под линолеум будет готово, его обрабатывают пылесосом, после чего уже можно приступать к настилке.
...
При выполнении подгонки первоначально делают это приблизительно, а после укладки начисто излишек убирают. С высоким уровнем точности можно подогнать линолеум с помощью шаблонов, изготовленных из бумаги, но только в том случае, если вы точно уверены, что линолеум не даст усадки. Все остатки линолеума нужно сохранить, так как они вам, возможно, понадобятся, если, например, придется ремонтировать это покрытие.
Кромки линолеума достаточно хрупкие и ломкие, поэтому к дощатым полам их лучше прибить битумными гвоздями или похожим материалом. Но, несмотря на это, с течением времени кромки тоже начнут обламываться, поэтому по контуру линолеум нужно приклеить.