В хорошо сформированном кусте должно быть 15–20 скелетных ветвей всех возрастов. В возрасте куста 8–10 лет надо думать о замене куста на молодой, который заблаговременно высаживается на новом месте. К сожалению, омолаживающей обрезкой многие садоводы нередко пренебрегают. Посадят куст и надолго о нем забудут. А зря. Ведь лет через пять к этому загущенному кусту-ежику уже трудно бывает даже подступиться. Другой способ формирования куста черной смородины описан Гавриловским А.М. Способ этот заключается в следующем. У молодого саженца оставляют 3 ростовые почки, которые к июню вырастают до 25–30 см. После чего их верхушки прищипываются. К концу лета новые побеги первого порядка также достигают 25–30 см. Их также прищипывают. К концу вегетативного сезона вырастают ветви второго порядка, на которых закладываются плодовые почки урожая будущего года (рис. 4). И уже на второй год с куста получают первый урожай, который нарастает из года в год и к 7–8 году достигает 2,5–3 кг с куста. Затем начинается старение куста. Мною этот способ опробован в 90-е годы. Но классический способ показался более привычным и отработанным. Хотя надо признаться: куст второго способа более прогнозируем в плане первых двух-трех лет формирования его кроны.
Уход за кустами черной смородины прост, но требует регулярности. Кусты смородины урожайны, и поэтому происходит значительное истощение почвы вблизи их корневой системы. Значит, ежегодно, начиная с 4–5 года необходимо удобрять прикустовое пространство. Требуется и регулярный полив. Из своей практики, при наличии на участке множества кустов разных ягод я пришел к единственному нетрудоемкому способу полива одновременно нескольких кустов (при наличии водопровода в дачном кооперативе), используя специальные шланговые перфорированные «кольца» (рис. 5). Надо учитывать и тот факт, что активная корневая система смородины размещается в верхних слоях почвы и несколько выходит за пределы проекции кроны. С возрастом кусту требуется все больше и больше питательных веществ. Чтобы удовлетворить потребность растущего куста, надо помогать растению образовывать большую корневую массу. Это достигается подсыпкой земли к ростовой точке куста. Этот прием необходимо повторять первые 4–6 лет его жизни. Кроме того, могу утверждать из своей многолетней практики, что ежегодный облив кустов смородины сразу после схода снега, до набухания почек крутым кипятком из лейки решает целый ряд проблем по уничтожению грибковых спор, зимующих личинок огневки, тли и других болезней растений. Ранневесеннее припорашивание кустов золой также способствует избавлению от огневки. После цветения для уничтожения огневки эффективно опрыскивание 10 % р-ром карбофоса. После сбора урожая обрызгать кальцинированной содой с мылом или настоем коровяка. Не лишним агротехническим приемом против прочей «заразы» будет и обрызгивание 3 % бордоской жидкостью осенью после листопада с периодичностью раз в 3 года. При заражении кустов смородинной стеклянницей необходимо до основания вырезать поврежденные ветки. Эти ветки обязательно сжечь. С прикустового пространства необходимо регулярно удалять сорняки.
Кусты черной смородины без проблем и последствий переносят низкие температуры, зимние иссушающие ветры, а также периодические участившиеся в последние годы оттепели. Не требуют специальных укрытий. Однако весной в период сильных возвратных заморозков необходимо проводить ряд мероприятий по защите пробудившихся от «спячки» цветочных гроздей. Особенно опасны такие заморозки в застойных низинах или на морозном иссушающем ветру. Чтобы не потерять урожай и не ослабить кусты в период цветения, с наступлением возвратных весенних заморозков необходимо укрывать кусты спанбондом, мешковиной или другим укрывным материалом. А перед особо низкими температурными перепадами производить еще и обрызгивание. Как правило, вероятность возвратных заморозков в средней полосе России возможна до 10–12 июня.