Через 30 км каменной пустыни дорога пошла в гору, оставив позади темные, наводящие страх предгорья. Вдалеке виднелись руины пирамиды времен индейцев государства Чиму. Наконец я добрался до расположенного на высоте 780 м селения Часк-витамбо. Когда-то в этом месте проводили спортивные состязания инки. Следуя примеру инкских бегунов, я поспешно проехал мимо.
Дальше дорога вилась узким серпантином над ржаво-коричневой пропастью. Тяжелые дождевые облака висели уже подо мной, туман исчез, и открылось великолепное зрелище простиравшихся вдалеке белых, коричневых и черных гор.
С каждым поворотом, ведущим вверх, мой старенький русский автомобиль становился все недовольнее. Такой крутой подъем он не мог взять даже на второй скорости. Неподалеку от селения Кайякай на высоте 2600 м машина-старушка испустила последний вздох. Такая вот автомобильная астма. Мотору нужен был кислород. Я снял крышку с фильтра воздуха. Фильтр, который должен был пропускать воздух, на ощупь напоминал гипсовую повязку. Выбросив фильтр, я закрутил крышкой пустое отделение для фильтра, завел мотор, и русский упрямец пришел в себя. Автомобиль понял, что должен везти меня в горы.
После каждого поворота я надеялся, что наконец-то добрался до вершины. Эти надежды были тщетными, потому что передо мной появлялись все новые и новые горные долины. Глиняные хижины у края дороги попадались все реже. Индейцы в разноцветных пончо тащили тяжелые мешки, привычно переставляя ноги. Удивительно, как индейцы живут здесь, на этом скудном скалистом грунте! Треть населения Перу, составляющего 14,6 млн жителей, проживает в высокогорных регионах страны. Забравшись на высоту 4100 м, я оказался на холодном, покрытом тучами горном перевале. В Европе на такой высоте гора была бы покрыта вечным льдом и снегом, но Перу расположено близко к экватору, поэтому на этой высоте еще росла трава и низкие кусты.
На дороге я увидел юную индианку. На груди у нее висел спеленатый младенец, прикрепленный повязками к ее шее, а на спине она несла тяжелый мешок с картошкой. Женщина недоверчиво взглянула на меня своими огромными темными глазами, когда я спросил, можно ли мне ее подвезти: в этой местности редко встречаются вежливые иностранцы. Сняв мешок с ее спины, я положил его за сиденьем «Нивы». Сев в машину, женщина смущенно улыбнулась, управившись со своими шестью юбками, которые традиционно носят все индианки.
Мы проехали мимо замерзшего озера Лагуна-Конокоча, а перед нами возвышались покрытые льдом 6600-метровые Кордильеры Г уагуа.
Молчаливая индианка все же открыла мне цель своего путешествия — это было селение Катак на высоте 3540 м в долине Рио-Санта. Меня ужаснула мысль о том, что женщина собиралась идти пешком с ребенком и мешком картошки; расстояние до Катака составляло 40 км, и ей на это потребовалось бы два дня. Мы же добрались туда за полчаса.
Из Катака ведет дорога в Чавин де Уантар. Остановившись на единственной в этих местах заправке, я подобрал нескольких попутчиков — женщину и двух мужчин. Женщину звали Руфь, мужчину с черной бородой — Урий, а с рыжей бородой — Исаак… Они были гражданами Израиля, которые решили целый год бесцельно путешествовать по миру. В этом путешествии они не могли обойти своим вниманием такое культовое место, как Чавин де Уантар. Они также спросили меня, какова цель моего путешествия. Для начала я ограничился туманными намеками о поиске храма, подобного храму Соломона, описанного пророком Иезекиилем: я исходил из того, что это могли оказаться фанатичноконсервативные иудеи, которых шокировали бы мои исследования.
Так, значит, вы швейцарец? — сказал Урий. — Тогда вы, наверное, читали книги Эрика фон Дэникена. В этих книгах он разрабатывает теорию, и я не знаю, безумие это или вполне разумная мысль…
Вместо ответа я прикусил губу.
Дорога от Катака уже не была асфальтированной, и мы поднялись по извилистой тропинке к живописному горному озеру Кверикоха (3980 м). Я не мог оторвать взгляд от изумительной, покрытой снегом вершины Янамари (5260 м).
Наконец мы добрались до туннеля у горного перевала Кауиш на высоте 4510 м. Слово «туннель» может вызвать у вас ложные ассоциации с горными сооружениями в западных индустриальных странах, поэтому следует упомянуть, что этот туннель длиной 500 м является грубо вытесанной в скале дырой, сквозь которую ведет естественная тропа, полная выбоин. С потолка и стен стекает ледниковая вода, а освещение и дорожные знаки в этом явившемся из кошмарного сна туннеле не предусмотрены. Если среди фонтанов воды вам навстречу покажутся фары другого автомобиля, то один из водителей — тот, кто ближе к входу в туннель, — должен вернуться обратно задним ходом. Конечно же, любой въезжающий в этот туннель надеется — и небезосновательно, — что не встретит в этой черной дыре другой автомобиль. В общем, пяти звездочек в путеводителе этот туннель не получит.