При усилении ветра со стороны причала надо прекратить рыбалку, сняться с якорей и грести на базу или занимать новое место недалеко от причала. Нередки случаи, когда уставшие за время рыбалки удильщики, не рассчитав свои силы, при штормовом встречном ветре не в состоянии выгрести к причалу и им приходится оказывать помощь.
Якоря вынимают из грунта плавно, без рывков, не становясь на носовое или кормовое сиденье и не упираясь ногой в борт лодки.
Закончив рыбалку, после причаливания к берегу и выгрузки якорей, весел, рюкзака и снастей надо убрать из лодки весь мусор, вычерпать из нее воду, а съемные днища прополоскать.
Рыболов, пользующийся стационарной лодкой, привязан к определенному водоему да и не на всех водоемах и не всегда имеется возможность получить ее в свое распоряжение. Выходом из положения может быть обзаведение собственной надувной резиновой лодкой, относящейся к переносным плавсредствам.
Из всех типов этих лодок, сведения о которых регулярно публикуются в периодических изданиях по спорту, наиболее подходящими для любительского рыболовства являются двухместные. Они обладают достаточной грузоподъемностью (200–250 кг), довольно просторные, с относительно высокими (30–35 см) бортами. Кресло для сидения оборудуют в носовой части, связывая узкими сторонами две резиновые подушки, входящие в комплект лодки, или используя детский надувной матрац.
Определенные неудобства доставляет рыболову транспортировка резиновой лодки. Конечно, лучше перевозить лодку своим автотранспортом, но далеко не все удильщики имеют такую возможность. Делу может помочь складная коляска, лучше с достаточно широкими и высокими колесами. В лодке сложенную коляску помещают в корму, где она служит подставкой для удилищ.
Предметом особой заботы рыболова является оборудование якоря. Надувную лодку можно заякорить камнями, положенными в сетку и опущенными на дно на капроновом шнуре. Но чтобы не терять время на поиск камней на берегу, лучше иметь свой постоянный якорь. Одна из конструкций разборного якоря, описанная П. Ивневым (рис. 34), выполняется по следующей простой технологии[47].
В верхней части металлического прута толщиной 17–20 мм и длиной 250–300 мм просверливают отверстие, в которое вставляют и наглухо приваривают металлическое кольцо для якорного шнура. Другой конец прута стачивают до 12–14 мм в диаметре и на длину до 20 мм нарезают резьбу. На этот штырь при сборке якоря надевают крест-накрест «лапы» — две полоски из нержавеющей стали толщиной 1,55–2 мм (или из дюралюминия толщиной 3–4 мм), шириной 30–35 мм и длиной 250–300 мм. «Лапы» прижимают барашком, под который подкладывают пружинистую шайбу Гровера. Барашек можно сделать из гайки нужного диаметра, приварив к ее граням небольшие крылышки. Концы «лап» стачивают на конус, но не заостряют, что очень важно для резиновой лодки, а сами «лапы» слегка выгибают вверх. К якорю привязывают сплетенный капроновый шнур толщиной 3–5 мм и длиной до 25 м. Шнур лучше намотать на мотовильце из толстого пенопласта, не тонущего в воде. Якорь цепок (удерживает лодку на любом течении), легок и портативен. Кроме того, при зацепах достаточно сильнее потянуть за шнур и зацепившаяся «лапа», разогнувшись, освободится от коряги, камня или проволоки.
Рис. 34. Разборный якорь для надувной резиновой лодки:
1 — кольцо для привязки шнура; 2 — металлический прут; 3 — «лапы»; 4 — барашек
Наверное, будет нелишним привести некоторые советы и рекомендации, относящиеся к эксплуатации надувных резиновых лодок.
Если есть утечка воздуха через клапаны, смочите вентили водой.
Ничего не кладите на ноги, они всегда должны быть свободными от снастей и разных предметов.