В скалах противоположного борта Инкерманской долины, на левом берегу реки Черной, у самого ее устья, существовал еще один пещерный монастырь, сохранившийся значительно хуже Инкерманского.
На обратном пути к катеру вы увидите его в скалах по ту сторону железной дороги. Главный вход в монастырь, как пишет 3. Аркас, вел от реки "широким, высоким и на верху дугообразным коридором о 37 ступенях..."{40}. А. Л. Бертье-Делагард через сорок лет нашел его уже полуразрушенным, в настоящее время он совершенно уничтожен. Второй вход - со стороны Каменоломенного оврага. Он сохранился. В этом монастыре, как и в Инкерманском, лестница от входа продолжалась до самого верха скалы. Но мнению А. Л. Бертье-Делагарда, большая церковь монастыря - крупнейший из пещерных храмов Крыма. Он крестовокупольный, алтарная часть разрушена. Есть еще одна церковь, меньшого размера, с могилами в полу.
Современные авторы относят сооружение монастыря к VIII- IX вв., времени иконоборчества в Византии, когда монахи-икононопочитатели массами выселялись в отдаленные районы империи. Но А. Л. Бертье-Делагард датирует главную церковь XIV-XV вв. и, надо думать, не без оснований: крестовокупольный тип храма (а подземные церкви повторяли наземные сооружения) характерен именно для этого времени.
Монастырь находится как раз в том месте, где 24 октября 1854 г. разыгралось кровопролитное сражение. Неподалеку, в устье Каменоломенного оврага, в братских могилах похоронены русские солдаты, павшие в бою. Кладбище исчезло в годы Великой Отечественной войны.
Желающие осмотреть монастырь (вернее то, что от него осталось) должны идти по дороге, идущей по дну Каменоломенного оврага - он сразу же за переездом через железную дорогу. Когда справа покажутся несколько одноэтажных домиков, надо свернуть в узкий проход между первым и вторым домами, который и приведет к входу в монастырь.
Отсюда начинается лестница, поднимающаяся по коридору, высеченному в толще скалы. В нем довольно темно, но даже наиболее неосвещенный участок можно пройти без фонаря. До половины пуп: помогает свет сзади, а отсюда вы уже видите выходное отверстие. Колодцев и других ловушек в полу коридора нет. Жаль только, что
местные жители стаскивают в Монастырь всякий мусор, практически превратив древний памятник в свалку.
По стенам коридора вырублены ниши неизвестного назначения (возможно, для икон или светильников) и монашеские кельи. Коридор приводит к обрушению. С этого места хорошо видны две сохранившиеся пещерные церкви и часть третьей, разрушенной.
Можно подняться на вершину скалы, в которой высечен монастырь. Для этого надо пройти вдоль железнодорожных путей в сторону Севастополя, найти тропинку, подняться по ней на обрыв и вернуться вдоль него к месту, где он поворачивает под прямым углом, образуя скалистый мыс. Здесь видны каменные ступени - остатки лестницы, которая вела некогда из монастыря наверх. Но не пытайтесь спуститься по ней - большая часть лестницы совершенно разрушена.
С вершины обрыва открывается широкий вид на Инкерманскую долину, окруженную скалами. Главная черта этого пейзажа - камень во всех его видах и проявлениях. Недаром Г. Поженян, выражая свою любовь к этим суровым, опаленным войной местам, сказал:
Ужели нет для нас других земель
И камня нет без камня Инкермана...
ПО СЕВАСТОПОЛЬСКОЙ БУХТЕ
Севастополь - едва ли не единственный город нашей страны, где городской морской транспорт работает круглогодично. Севастопольская бухта вдается в глубь Крымского полуострова на восемь километров, по ее берегам расположены жилые районы, промышленные предприятия. Поэтому в любое время года бухта похожа на широкий проспект с интенсивным движением.
Наиболее загруженные линии пассажирских катеров (отходят от Графской пристани) связывают центральную часть города с Северной стороной и Белокаменском. Они действуют круглый год.
В 1988 г. открылась новая постоянная линия Артиллерийская бухта - Радиогорка между городским центром и новым жилым районом на Северной стороне. От причалов Артиллерийской бухты отходят небольшие теплоходы, работающие на пригородных пляжных линиях. Они сезонные - действуют только в летний период.
Предлагаемый "морской" маршрут Графская пристань - Белокаменск - самый протяженный, занимает 40 минут.
По бухте сейчас ходят большие, почти полностью остекленные катера, их двигатели расположены в кормовой части, поэтому впереди- на юте шум почти не слышен. Катер идет вдоль по бухте между громадами кораблей, стоящих на якорях, у пирсов, подходящих и отходящих от причалов... В памяти оживают прекрасные гриновские строки из романа "Бегущая по волнам": "... гавань обещает всегда: ее мир полон необнаруженного значения, опускающегося с гигантских кранов пирамидами тюков; рассеянного среди мачт; стиснутого у набережных железными боками судов, где в глубоких щелях меж тесно сомкнутыми бортами молчаливо, как закрытая книга, лежит в тени зеленая морская вода. Не зная - взвиться или упасть, клубятся тучи дыма огромных труб; напряжена и удержана цепями сила машин, одного движения которых довольно, чтобы спокойная под кормой вода рванулась бугром. Войдя в порт я, кажется мне, различаю на горизонте, за мысом, берега стран, куда направлены бушприты кораблей, ждущих своего часа; гул, крики, песня, демонический вопль сирены - все полно страсти и обещания. А над гаванью - в стране стран, в пустынях и лесах сердца, в небесах мыслей - сверкает Несбывшееся - таинственный и чудесный олень вечной охоты" {41}.
Сначала катер направляется к южному берегу (он справа по ходу), идет вдоль пустынной набережной Морского госпиталя, потом мимо прыгающих на мелкой волне рыбацких яликов в устье Аполлоновой и Ушаковой балок. По берегу тянутся арки и опоры акведука, о котором мы уже рассказывали. За акведуком, по склонам, терракотовая россыпь крыш, темная зелень на фоне белых стен, а по вершинам холмов - дома романтической южной архитектуры, с фронтонами, балконами, лоджиями.
Потом катер пересекает бухту, лавируя среди заполняющих ее судов. Он кажется крошечным (хотя совсем не мал), когда "режет" нос ИЛИ корму огромным океанским кораблям. Катер подходит к противоположному, северному берегу. Здесь по холмам, над балкой с названием Голландия протянулась поистине огромная постройка с классической колоннадой по фасаду.
Сооружение этого здания началось в 1914 г. для морского кадетского корпуса (автор проекта архитектор А. А. Венсан). До 1960 г.- революция и войны прервали работы - здание стояло недостроенным. Сейчас здесь размещается Севастопольское высшее военно-морское инженерное училище. Это одно из самых протяженных у нас в стране зданий.
Название Голландия закрепилось за балкой и бухтой на Северной стороне Севастополя в начале прошлого века, когда здесь появился склад лесоматериалов для строительства и ремонта кораблей, скорее всего по аналогии: одним из первых сооружений Петербурга был такой же склад, именовавшийся Новой Голландией.
И снова катер пересекает бухту под прямым углом к фарватеру, чтобы пристать к южному берегу. Он идет как раз там, где рано утром 9 мая 1944 г. части 2-й гвардейской армии, уже освободившие Северную сторону, переправлялись на Корабельную.
Остановка называется "Троицкая балка" - именно здесь, форсировав бухту, одной из первых высадилась группа разведчиков 24-й гвардейской стрелковой дивизии во главе с лейтенантом А. Ф. Земковым из пяти человек. Фашисты обнаружили наших воинов и открыли перекрестный огонь. Четверо из них - К. Г. Висовин, А. Н. Соценко, И. В. Дубинин, Я. И. Романов - погибли. А. Ф. Земков был тяжело ранен, но начавшаяся массовая переправа советских войск смела врага с Корабельной стороны. Пяти отважным бойцам, вступившим первыми на землю южной части Севастополя, было присвоено звание Героя Советского Союза.
В 1972 г. у места, где они высаживались, установлен мемориальный знак (автор - архитектор В. М. Артюхов). На гранитной глыбе, видной с борта катера (она находится слева у лестницы, поднимающейся от причала), высечены имена героев.