До сих пор мы говорили о крупных городских отелях с сотнями комнат, но когда дело доходит до небольших частных отелей или бутик-отелей, контраст с передовыми странами еще более поразителен. Был краткий период в конце 1980-ых годов, в разгар периода «Пузыря», когда цена не была проблемой, несколько храбрых разработчиков создали отели поразительной новизны, такие как Кузоа Митуширо, и Палаццо в Фукуоке, сделанные в сотрудничестве с Альдо Росси. Но с крахом Пузыря, разработчики вернулись назад к удобному старому образцу «деловых отелей», с их тесными комнатами, плоской обстановкой и ограниченными удобствами. Справедливости ради стоило бы отметить, что само понятие бутик-отеля должно все же существовать в Японии. Нет ничего, подобного остроумному Нью-Йоркскому Paragon или W-отелям, ничего с минималистским шиком Яна Шрагера, только стандартный блестящий мрамор в лобби и комнаты, разработанные с индустриальной эффективностью. «Отели - это не только места, чтобы спать», - говорит Шрагер. «Предполагается, Вы еще и весело проводите там время».
Сегодняшние молодые японские проектировщики – те, кто вырос в пейзажах, таких как тот, который наблюдала семья Мэеркл, двигаясь от Кобэ до Изуми-Оцу, или ужасающих видах, которые наблюдают приезжие в Аэропорт Нарита, когда они садятся на экспресс из Нарита в Токио, работают соответственно. Стандартизированные блестящие поверхности - то, где люди действительно чувствуют себя комфортно. Победа индустриального способа в японской жизни ощущается в спортивно-оздоровительных комплексах, которые далеки от того, чтобы расслаблять естественными обстановками, они скорее походят на клиники с ярко-белыми коридорами и дежурными в хирургических халатах. Бутик-отели, даже будучи введены в Японии, обречены потерпеть неудачу.
Токио и Осака, возможно, имеют горстку привлекательных международных отелей, разработанных иностранцами, но японская сельская местность остается однозначно в руках внутренних проектировщиков. Японские курорты разработаны так плохо, их окрестности настолько разрушены, что в мае 1997 года Агентство по охране окружающей среды сообщило, что 30 процентов из всех рассмотренных не соответствовали критериям оценки агентства. По американским, европейским или индонезийским стандартам это число повысилось бы более чем до 90 процентов.
Хороший пример подобных вещей, происходящих в Японии, может быть замечен в Долине Ийя. В Ийя есть древний мост с виноградной лозой, построенный беженцем Хэйкэ в двенадцатом столетии и пополняемый новыми виноградными лозами регулярно с тех пор. Вайн-Бридж - самый известный памятник Ийя, который посещают более чем 500 000 человек каждый год. Что произошло с ним? Речное Бюро одело берега реки в бетон; Служба Лесоводства построила металлический мост прямо рядом с ним; а строители курорта покрыли окружающие склоны долины бетонными коробками и рекламными щитами. Путешественники, которые приезжают из отдаленных префектур, чтобы получить романтический настрой Хайкэ, выстраиваются в линию на металлическом мосту и фотографируют, тщательно выбирая ракурс Вайн-Бридж, чтобы в кадр не попали бетон и рекламные щиты. Выбор стоит между минсюку (ночь и завтрак в старом доме) или несколькими крупными туристическими отелями. Минсюку в старых зданиях с настеленной на крышу соломой кажутся привлекательными – и действительно было бы так, если бы интерьеры не были сделаны заново из синтетической фанеры с люминесцентными лампами, при этом они все еще испытывают недостаток в современных удобствах таких, как чистый спуск воды в туалетах и нагретые ванные. Таким образом, посещение Вайн-Бридж в Ийя теперь означает только следующее: каждый увидит Вайн-Бридж, но немногие смогут расслабиться или порадовать сердце. В этом Вайн-Бридж символизирует аномальную судьбу старых городов, таких как Киото, и сельского пейзажа всюду в Японии. Горы Ийя и ущелья - не что иное как относящаяся к Вайн-Бридж непосредственно романтика. Можно было бы просто использовать богатые возможности для культурного опыта и путешествий – и все же отсутствие «технологии туризма» оставляет их проигнорированными.