Остаток дня ушел на ожидание попутки в сторону Атуоны. Таковых не нашлось, но теперь нам уже было понятно почему. Пришлось заплатить одному из местных жителей почти столько-же, сколько с нас просили утром в бухте – на этот раз в один конец.
До Атуоны от якорной стоянки в бухте сорок минут пешком. Атуонское кладбище находится на том же склоне горы, что и деревня, только выше. С площадки открывается распахнутый вид на океан и зеленые горы вокруг.
Замечательный человек Сергей Николаевич Курочкин – начальник моего отдела в Ленморниипроекте - примерно так рассказывал о своем посещении Новодевичьего кладбища: « Идешь и видишь огромный постамент из полированого гранита, а на нем бронзовая скульптура в полный рост. Выгравировано: « Дважды лауреат Сталинской премии, Герой Социалистического Труда, Первый Заместитель Секретаря Правления Союза Советских Писателей ГАЛИНА НИКОЛАЕВА. А потом идешь дальше, а там скромный такой камень и на нем - А. П. Чехов ...».
Так и тут. Простое надгробие из коричневого вулканического туфа – тесаные камни на растворе. В передней части, на вертикалльно поставленном круглом камне из того –же туфа вырезано: Поль Гоген, 1903. Даже без года рождения. Сбоку, правда, на отдельном постаменте, небольшая, по-моему вполне хорошая бронзовая скульптура современной работы – женский торс . Сережа говороит , что это наверное могила и жены тоже.
Около надгробия – два дерева. Странные какие-то деревья – многократно «изломаные» на фоне голубого неба толстые сухие ветви , совершенно без листьев ( может быть сейчас не сезон). И прямо из этих сухих веток – зеленые пучки живых отростков с большими белыми пяти - лепестковыми цветами – теми самыми , что у девушек на картинах и у тех, которые работают в банке на Нуку Хива. Цветы с деревьев падают на надгробие и лежат там пока ветер с океана не сдует их на землю.
ПАЛЕЦ ДЕВЯТЫЙ – ТУАМОТУ.
01 Июля, 2012
Тихий Океан, Французская Полинезия, Архипелаг Туамоту, Атолл Факарава.
Французская Полинезия занимает всю центральную часть Тихого Океана в Южном полушарии. Географически и административно она состоит из пяти больших архипелагов: Маркизы (откуда мы ушли), Туамоту (по дороге на Таити), острова Товарищества (Таити и Бора Бора ), Гамбьер и Австралы. Последние два архипелага – довольно значительно к югу от столбовой дороги на Запад и у нас на них никаких планов нет.
Туамоту, более или менее «по дороге», если это понятие применимо к 76 атоллам, растянувшимся на тысячу миль с северо-запада на юго-восток. Из них действительно по дороге только несколько больших северных атоллов, куда все и заходят. Я имею в виду тех, кто заходит на Туамоту вообще. Потому что некоторые путеводители по южному Тихому Океану ( например тот-же Джимми Корнелль в своем «Ярбухе») воздерживаются от энергичных рекоммендаций заходить на Туамоту, принимая во внимание количество яхт оставшихся лежать на местных рифах. Термин, прочно прилепившийся к Туамоту в большинстве книжек про эти края – «Опасный Архипелаг». В оправдание , помимо уже упомянутых «случаев», ссылаются на действительно неприятную комбинацию из естественных трудностей навигации в коралловых атоллах ( об этом потом) и неточности карт этих мест. Карты – по французским первоисточникам ( в том числе и мои «чипы» от Навионикса ) тоже не вселяют глубокого оптимизма: большие пространства лагун очерчены пунктиром с надписью « гидрографические данные отсутствуют». Другими словами, если что – наша французская картографическая хата – с краю.
Очень важная деталь – книжки. Я купил все пять наиболее известных по Тихому Океану, но только одна из них оказалась действительно «по делу». Может быть именно поэтому купить ее в Америке было невозможно и пришлось заказывать из Франции. Прочитав, что в этой книжке написано про Туамоту, и посовещавшись с Эли и Сергеем, я принял решение отклониться от стандартного «чиркания» по северным атоллам и податься на юг, в центральную часть архипелага . Там, Туамоту можно пересечь, зайдя всего на два атолла – Кауэхи и Факарава. А дальше – опять открытый океан на Таити. Небольшой крюк на юг от прямой, но так мы и сделали.