Ночевали в повидимому недавно построенном береговом отельчике в деревне под названием Ком. Приехали уже почти в темноте и уехали рано утром. Голь на выдумки хитра. Когда регистрировались на ночевку, нам сказали, что индивидуальные комнаты будут стоить 20 долларов. Мы, естественно, согласились. А когда пришли в свои «комнаты», выяснилось, что это обычные железные полу-контейнеры с кроватью и тумбочкой. Никаких неудобств, однако, эта ночевка не имела, так как в полу-контейнерах были работающие кондиционеры. Ну, разве что в душе во дворе воды не было. Но уж кому-кому, а нам не привыкать. В Комском отеле – больше, чем где –нибудь еще на Тимор Лэсте становится очевидно насколько закрыт от непогоды весь северный берег. Столы отельного ресторана стоят за низенькой каменной стенкой практически на берегу моря, на продолжении лунной дорожки.
Утром поехали в Тутуала – еще одну португальскую «позаду» с абсолютно сокрушительным видом на море. Какой-то старый человек хотел продать нам черепаховые браслеты, но Диас объяснил ему, что это незаконно. С пожилыми тиморлэстами Диас говорит по-португальски и они его хорошо понимают. Но я заметил, что его попытки заговорить по-португальски с молодыми людьми, и особенно с детьми, оказываются менее успешны. Местный язык – повидимому индонезийско-малайской группы – называется «тетум». Если его не понимали по-португальски, Диас переходил на тетум.
Кроме языка, от оригинальной (до-португальско-христианской) эпохи на Тимор Лэсте осталось очень мало. Изредка попадаются интересные постройки в виде небольшой традиционной хижины, вознесенной на деревянных столбах высоко вверх (метров на 5-6 от земли). В хижину можно подняться по деревянной стремянке. Все сделано из дерева и связано в несущих узлах веревками – ни единого куска металла во всей постройке. Хижина украшена досками с резным традиционным орнаментом. Насколько мы поняли, никакого утилитарного значения эти постройки ( по крайней мере сейчас ) не имеют. Они являются чем-то вроде семейной реликвии или символом продолжения рода и охраняются и поддерживаются живущими сейчас потомками.
Другой интересный элемент традиционной культуры – памятники на захоронениях. На Тиморе, как повидимому и в остальной Индонезии,много буйволов. Буйволы – символ статуса. Чем больше у вас буйволов, тем вы социально значительнее, что-ли. Но для обычного пропитания буйволов убивать нельзя. Они считаются священными животными. И в этом качестве, их убивают ( и едят) только по очень важным случаям, таким как свадьбы или похороны. Рога буйволов, съеденных на похоронах, прикрепляют к деревянным стойкам, установленным на надгробиях. Вид получается, прямо скажем, страшненький: рога большие, их много и они торчат в разные стороны высоко над могилой. А совсем рядом – обычный (прямой) католический крест, но поменьше, чем рогатый столб, и намного ниже – небольшой такой серенький каменный крестик, явно для отвода глаз. Мы спросили у Диаса, как-же, мол, так. Он сказал, что у португальских приносителей новой веры было много более важных забот, чем борьба с невинными проявлениями откровенного язычества, и они эти рога как-бы и в упор не видели.
Главной целью нашей поездки на восточнную оконечность Тимора был маленький остров Джако. Джако отделен от Тимора узким проливом и здесь, как нам сказали, очень хорошее ныряние. И правильно сказали. Проблема в том, что последние восемь километров, которые отделяют Тутуала от пролива, – это уже не автомобильная дорога, а нечто. Нужно было все время выходить из машины и показывать Диасу как проехать, чтобы машина не свалилась в скальные ямы и поэтому ехали мы долго и непросто. Но было за чем. Во-первых, видимость в проливе была как минимум 20 метров, а это в два раза больше, чем на коралловом рифе, куда нас возила подводная компания. А во- вторых, тут была по-настящему «живая» вода – каранксы ( в Израиле их называют «интиасы»), барракуды, морские черепахи и , конечно, кораллы. Никакого снаряжения, кроме шноркельного, мы не взяли, но накупались всласть. И все то же недоумение по поводу полного отсутствия коммерческого туризма. Абсолютно ненаселенный рай. Самое же обидное, что мы тут проходили на лодке со всем снаряжением и набитыми аквалангами по дороге из Кэйнрса в Дили...