СТРОГАНИЕ КРОМОК ПЛИТЫ
После распиливания необходимо тщательно выровнять и сделать гладкими все кромки плиты. Это достигается строганием. При строгании кромок плиту нужно закрепить в вертикальном положении. Одних лишь тисков для лого недостаточно, так как плиты имеют сравнительно большие размеры и нуждаются в дополнительной опоре. Такой опорой может служить простейшая подставка с переменной высотой опирания (рис. 14, а). Она состоит из установленной на крестовине стойки с косыми зазубринами и перемещаемого но высоте ползуна, который с помощью проволочной скобы может удерживаться на уровне любой зазубрины.
Рис. 14. Подставка для опирания плиты при строгании и закрепление обрабатываемой плиты: 1 - стойка; 2 - крестовина; 3 - ползуч; 4 - скоба; 5 - тиски; 6 - плита
Такую подставку вы легко сделаете сами, пользуясь только ножовкой и молотком. Из материалов потребуются: брусок для стойки и ползуна, дощечки для крестовины, кусок проволоки диаметром 3 - 4 мм для скобы и гвозди для сколачивания крестовины и крепления ее со стойкой. Зазубрины и опорные заплечики на стойке выпилите ножовкой. Проволочную скобу согните в тисках и вставьте с двух сторон в отверстия, пробитые гвоздем в ползуне. Когда имеется подставка, можно легко закрепить обрабатываемую деталь любых размеров. Для этого достаточно одной стороной зажать плиту в тисках, а другой опереть на ползун, установленный на соответствующей высоте (рис. 14, б). Высота эта определяется удобным для строгания превышением обрабатываемой кромки над уровнем пола, которое составляет обычно 900 1000 мм.
Для строгания кромок не нужно делать специальной разметки, так как после распиливания пли-гы все разметочные риски должны остаться нетронутыми и хорошо видимыми. Первой строгают одну из продольных кромок, затем поперечные и оставшуюся продольную. Для того чтобы при строгании не сколоть дальний угол плиты, в направлении которого обрабатывается кромка, лучше всею прострогать кромку сначала с одного конца до середины, а затем, повернув плиту, продолжать обработку с другого конца. При строгании только в одном направлении во-избежание откола на дальней кромке нужно предварительно сделать глубокую зарубку (подсечку) ножом или стамеской на уровне разметочной риски. При выравнивании кромок сначала произведите грубую их обработку шерхебелем, а затем переходите на чистое строгание рубанком. Если сострагиваемый слой древесины не очень велик (гге толще 1 - 1,5 мм), начинайте сразу с рубанка. Строгать нужно не спеша, держа шерхебель (рубанок) правой рукой сзади, а левой - за передний рог и перемещая инструмент вдоль кромки на полный размах. При строгании работают только руки; корпус должен оставаться неподвижным. Предвидя возможный вопрос, сразу же нужно разъяснить: кромки древесностружечной плиты строгаются точно так же, как кромки любых других плит. Paз-ница лишь в том, что вместо обычных ленточных стружек oт-деляются стружки в виде крошек (наподобие опилок). При строгании кромки столярной плиты, на которую выходят торцы брусков, выпуск лезвия ножа нужно уменьшить. Самая распространенная ошибка новичков при строгании - задирание инструмента кверху в начале движения, когда инструмент входит на строгаемую поверхность, и наклонение его книзу в конце, когда он сходит с поверхности. В результате начальный и конечный участки кромки могут оказаться перестроганными, в то время как средняя часть останется педостроганпой. Чтобы избежать подобных ошибок, нужно в начале строгания сильнее нажимать на инструмент левой рукой, а в конце - правкой. В пределах кромки нажим обеих рук на инструмент должен быть одинаковым. Очень частая ошибка - наклон рубанка на бок, что приводит к перекосу строгаемой поверхности. А если к тому же наклон из-меняется с одного бока на другой, вместо плоской образуется грудновыправимая поверхность, похожая на пропеллер. Обнаружить перекос поможет угольник, который периодически нужно прикладывать длинной стороной к пласти плиты, а короткой - к кромке. Возникший перекос устраняйте сострагиваппем возвышающихся участков. Наличие двусторонних размоточных рисок значительно упрощает контроль при строгании. По рискам видно, в каких местах плита прострогана бол? rue. в каких меньше, где нужно прекратить строгание, а где продолжать. Внимательно следите за рисками и не перестрогайте их. Иначе испортите кромку и повредите оо-лицовочныь слой, если он есть. Качество своей работы можете проверить, поставив плиту остроганной кромкой на гладкий стол, если плита не упадет, считайте свою работу отличной.
ОСОБЕННОСТИ ОБРАБОТКИ БРУСКОВ И ДОСОК
Строганием кромок завершается обработка основных плитных деталей стола. На очереди изготовление пеплитных деталей - подъящичной рамки, ящика, цоколя. Поскольку такие детали изготовляют из деревянных брусков и досок, нужно прежде всего знать, как распилить и острогать их. При разметке длины заготовки из бруска или доски размер откладывайте от того конца, который получше. Если оба конца плохие (перекошены, обломаны и т.д.), предварительно отпилите один конец и только после этого откладывайте длину заготовки. Чтобы удобнее было держать брусок или доску при пилении, изготовьте из отходов брусков простое упорное устройство с двумя накладками (верхней и нижней) но концам (рис. 15, а). Нижняя накладка упирается в крышку стола, а в верхнюю упирается распиливаемая заготовка (рис. 15. б). Для пиления используйте ту же ножовку, которой распиливали плиты. Начинайте как обычное неглубокого запила. Делайте его на дальнем ребре вплотную к разметочной риске со стороны отпиливаемого конца. Можно сразу же сделать второй (встречный) запил на том ребре, которое будет распиливаться последним, что не позволит бруску (доске) обломиться в конце пиления. Пилите с небольшим наклоном пилы вперед, левой рукой придерживая заготовку. Следитe за тем, чтобы не перекоситьилос-кости распила и не допустить откола древесины. Кроме поперечного распиливания, о котором шла речь, в некоторых случаях приходится производить продольное распиливание доски на заготовки меньшей ширины. Продольное распиливание досок, в общем, не отличается от распиливания плиты, только пилить нужно, ие отступая ог разметочной риски, а вплотную к ней или даже прямо по ней. Распиливаемую доску можно закрепить в тисках вертикально (рис. 15, в). Если пилу зажимает в пропиле, вставьте в него небольшой клинышек - щепку. После распиливания переходите к строганию заготовок. Для фиксации строгаемых заготовок на столе укрепите на его краю упор - обрезок доски с треугольным вырезом, куда при сгроп-нии входит конец заготовки. Па-чинать строгание нужно с одной из иластеп, которую считают лицевой. Затем строгают кромки и вторую (тыльную) пласть. Строгание лицевой пластн - - самый ответственный этап работы. Если ее плоскость окажется неровной или перекошенной, то испорченной будет и параллельная ей вторая плоскость. В результате заготовка станет погодной. Строгать лицевую пласть бруска или доски сложнее, чем кромку плиты, ибо в отличие от плиты здесь нет исходной разметки и проверять правильность строгания можно только угольником и на глаз. Приступая к обработке, сначала снимите с лицевой пласти шерхебелем верхний грубый слой древесины - "шубу", а затем переходите на чистое строгание рубанком. Если верхний слой ие грубый и заготовка относительно тонкая, приступайте сразу к обработке рубанком. При строгании бруска (доски) можно встретиться с одним неприятным явлением: пож инструмента в некоторых местах не снимает нормальную стружку, а задирает и отщепляет древесину. Это значит, что строгание заготовки ведется не с того конца, навстречу годичным слоям древесины, так сказать, "против шерсти". В результате лезвие ножа врезается между слоями древесины, задирая ее. Достаточно сменить направление строгания, и все пойдет как следует. При строгании брусков и досок, как и при строганин кромок плит, не допускайте наклона инструмента ни вдоль, ни поперек направления строгания. Строгать нужно до тех пор, пока но всей длине бруска или доски ие начнет выходить непрерывная стружка в виде закручивающейся ровной лепты. Это признак выравнивания поверхности. Правильность обработки лицевой пластн проверьте, положив заготовку этой пластыо на гладкую поверхность стола. Если она ляжет плотно и не будет качаться при нажиме на се углы, значит, цель достигнута. Можно переходить на строгание кромок. Л чтобы впоследствии отличить лицевую пласть от тыльной, как-нибудь пометьте ее. Разметку для строгания кромок сделайте на лицевой пластн карандашом по линейке. Расстояние между рисками должно равняться необходимой ширине заготовки. При строгании кромок следите за тем, чтобы между ними и лицевой пластью был прямой угол. Это проверяется угольником.