Рис. 15. Распиливание брусков и досок: а - упорное устройство дня распиливания; 6 - поперечное распиливание; в - продольное распиливание
Рис. 16. Разметка толщины заготовки с помощью рейсмуса
На остроганных кромках сделайте с помощью рейсмуса разметку для строгания тыльной пласт Для этого легкими ударами молотка выдвиньте один из пальцев рейсмуса так, чтобы расстояние от штифта до колодки равнялось намеченной толщине заготовки (рис. 16). Затем плотно прижмите колодку к лицевой нласти и продвиньте рейсмус вдоль всей заготовки. При этом штифт прорежет на кромке хорошо видимую риску, параллельную лицевой пласти. Такую же риску прочертите на другой кромке. Теперь можно строгать тыльную пласть сначала шерхебелем, а затем, когда до рисок останется приблизительно 1 мм, рубанком.
КАК ИЗГОТОВИТЬ РАМКУ
Познакомившись с приемами обработки брусков и досок, можно приступить к изготовлению подъящичной рамки для разделочного стола. Рамку- собирают из деревянных брусков: контурных и промежуточных, называемых средниками. В вашем случае при размерах рамки 560X445 мм достаточно одного поперечного средника. Самое сложное в изготовлении рамки - это соединение брусков, или, как говорят, вязка. Наиболее распространенный способ вязки рамки - так называемая шиповая вязка, при которой нарезанный на конце одного бруска выступ - шип вставляется в проушину или гнездо, подготовленные на другом присоединяемом бруске (рис. 17). Бруски для рамки подберите таких размеров, чтобы после строгания толщина их была 20 мм, а ширина - 30 - 35 мм. Длину определите по размерам рамки с припуском 5 мм. Когда бруски будут распилены и остроганы, разметьте на них шиповые соединения: шипы - на концах поперечных контурных брусков и средников, проушины и гнезда - на продольных брусках. Разложите заготовки в соответствии с их местом в рамке лицевой пластью кверху и пронумеруйте все концы заготовок, чтобы пе перепутать их при сборке. Затем отложите на концах брусков длину шипов и проушин, а там, где будет присоединяться средник, - длину гнезда. Длина шипов, проушин и гнезд должна быть равна ширине присоединяемой заготовки. Поэтому разметку длины можно сделать очень просто: нало-жнте одну заготовку на другую в том месте, где будет соединение, и прямо по бруску, как по линейке, проведите на лицевой пласти карандашную риску (рис. 18, а). С лицевой пласти риску нужно перенести с по-мощью угольника на кромки, а и местах нарезки шипов - и на тыльную пласть. При правильном переносе последняя риска должна точно сомкнуться с первой.
Рис. 17. Рамка с шиповой вязкой: 1 - продельный контурный брусок; 2 поперечный контурный брусок; 3 - средник; 4 - шип; 5 - проушина; 6 - гнездо
Затем сделайте разметку шипов по толщине, а проушин и гнезд - по ширине. Толщина шина и соответственно ширина проушины и гнезда должны быть около одной трети толщины соединяемых брусков и принимаются равными ширине подходящего долота, в данном случае 6 мм. Разметку сделайте с помощью рейсмуса (рмс. 18, б). Установите один из его штифтов на таком расстоянии от колодки, на каком шип, проушина или гнездо должны отстоять от лицевой пласти. В вашем случае при толщине бруска 20 мм, шипа 6 мм это расстояние будет равно 7 мм. другой штифт установите так, чтобы он был дальше первого на толщину шипа, то есть отодвиньте от колодки на 13 мм. Прижав рейсмус колодкой к лицевой пла-сти бруска, прорежьте риски на одной из его кромок (в пределах отмеченной длины шипов, проушин и гнезд) сначала одним штифтом, а затем, развернув колодку, другим. Таким же образом прорежьте риски на второй кромке и на торцах. Важно не перепутать при этом лицевую пласть с тыльной и помнить, что колодку рейсмуса нужно прижимать всегда к одной и той же пласти - лицевой. Иначе возможны искажения в разметке и вязка получится некачественной. По окончании разметки приступайте к нарезке шипов, проделыванию проушин и выдалбливанию гнезд. Для нарезки шипов существуют специальные шиповые пилы с уширенным полотном и мелким зубом. Но не обязательно приобретать такую пилу. Поскольку длина шипов не очень велика, можно обойтись и обыкновенной ножовкой, которой выполнялись все предыдущие работы. Вначале зажмите брусок в тисках в вертикальном положении и аккуратно запилите шип с боков, ставя пилу не на риску, а рядом с ней, причем с наружной стороны шипа. Если пилить по самой риске, то пропил пройдет по шипу и шип получится зауженным, в результате чего будет слишком свободно входить в проушину. Такое соединение окажется непрочным. Запилив шип до ограничивающей риски, освободите брусок из тисков, положите его на опорное устройство и осторожными движениями отпилите лишнюю древесину у заплечиков шина.
Рис. 18. Разметка шипового соединения: а - разметка длины шипа и проушины взаимной накладкой соединяемых брусков; 6 - разметка толщины шипа и ширины проушины (гнезда) с помощью рейсмуса
И в этом случае пилу также ставьте не на риску, а со стороны той части бруска, которая отпиливается. Осмотрите готовый шин, если на его боковых гранях окажутся неровности, зачистите их стамеской, ни в коем елvчае не заходя за риску. Проделывание проушины начните так же, как и при нарезке шипов, с боковых запилов, ставя пилу рядом с риской, по не снаружи, а внутри самой проушины (рис. 19, а). При несоблюдении этого условия проушина получится шире, чем нужно, и шип в ней пе удержится. После запиливания боковых граней нужно выдолбить оставшуюся в проушине древесину. Здесь понадобятся долото и киянка. Долбить лучше всего, уложив обрабатываемые бруски вплотную один к другому и усевшись на них. Чтобы при долблении не испортить поверхность рабочего стола, подложите под бруски кусок доски или фанеры. Начиная долбление, поставьте долото вертикально скошенной гранью (фаской) в сторону проушины рядом с риской, ограничивающей проушину по длине (рис. 19, б). Поскольку долото при начальной врубке немного сминает древесину, ставить его нужно, отступя приблизительно на 1 мм от риски внутрь проушины. Удерживая долото левой рукой, слегка ударьте по нему киянкой. Долото перережет волокна, нсмиою углубится в древесину и сдвинется вплотную к риске. После этого отодвиньте долото на небольшое расстояние внутрь проушины, отклоните от себя на угол приблизительно 45° и вновь слегка ударьте по нему - отделится первая стружка. Поставьте долото вертикально на прежнее место у риски и нанесите следующий удар, на этот раз сильнее, чем прежде. Долото еще глубже врубится в древесину. Снова отставьте его от себя, по дальше, чем в первый раз, так же наклоните и очередным ударом отколите вторую стружку. Так, чередуя удары для углубления с ударами для скалывания стружки и с каждым разом усиливая удары и отодвигая долото все дальше от риски, врубитесь на глубину, равную половине ширины бруска. После этого переверните брусок и долбите проушину с противоположной стороны до тех пор, пока подрубленный с обеих сторон остаток древесины не вылетит пз проушины (рис. 19, в).