4. — лозы режьте на 4–6 почек, не больше. И продолжайте мульчировать и поливать. Помните: больше кистей — меньше рост, меньше кистей — больше рост. Смысл обрезки — чтобы сохранять хороший рост при хорошем плодоношении.
Один старичок из Кентукки Надел через голову брюки.Забыл он о скуке, он в творческой муке: Как брюки надеть через руки?..
Можно просто срезать весь куст на пень и годик подождать, пока вырастут новые сильные лозы, а из них формировать что угодно. А можно чуть-чуть повозиться и сохранить лозы, выиграв год времени.
1. Там и выкопайте траншейку длиной с метр и глубиной штыка в два. Если дорожите кустом, устройте яму поумнее: гравий, труба, перегной и все такое.
2. Молодые лозы у него обычно на самом конце длиннейшей ветки. И обычно они весьма сильны. Вот и сделаем из них голову, или две, или три головы — по обстоятельствам и наличию лоз. Если лоза всего одна, срежем ее на сучок: получится куст в 2–3 ветки.
3. или как-то иначе, чтоб не мешала. А головы сажаем в траншейку, предварительно процарапав кору снизу (рис. ниже). Придавливаем камнями или железными скобами и засыпаем землей. Сверху мульчируем — чтоб меньше поливать. Всё. За лето зарытая часть даст свои корни. Но не спешите отрезать ее от «мамы» — корни еще не те, что надо. Отрежете через год.
4. Если вы сильно пригнете старую ветку у самого основания, то из сгиба тоже могут выйти заместители. Ну уж если сильно мешают, летом можно их укорачивать и не давать разрастаться.
По осени прикопанную часть формируйте в соответствии с вашими планами. Эти планы прояснятся после глав о формировках.
ПЕРЕДВИЖЕНИЕ КУСТА НА НОВОЕ МЕСТО — то же самое, что и укорачивание, которое мы только что рассмотрели. То есть куст двигается прикапыванием отводков. При этом отводками могут быть и боковые ветки (тогда все, что выше них, нужно удалить или сильно облегчить), и верхушка куста. Если есть желание, можно каждый год закапывать новую макушку на новое место и получить огромный куст, укорененный в нескольких местах и очень мощный. Один такой куст может закрыть всю беседку. Недостаток его в том, что весь он — одного сорта, и, кроме того, на формировку уйдет лишнее время.
А теперь займемся умными формировками молодых кустов.
3. Виноград на шпалере
В «Умном саде» я беру за основу низкую Она урожайна и проста в обрезке, ее легко укрывать. Но у нас она имеет один недостаток, который создает много проблем. Этот недостаток — близость к почве. Только из-за близости к земле виноград страдает от сорняков, плохо проветривается, недополучает солнца, гораздо больше болеет милдью* и плодовыми гнилями, менее зимостоек, требует постоянного летнего ухода, который, как и обрезка, неудобен — приходится нагибаться; требует лишних опрыскиваний, и все это в конце концов оборачивается потерями урожая. Увы, в категорию умного южного виноградника низкая формировка не попадает. Но — ура! — есть формировка, решающая все эти проблемы: высокоштамбовый горизонтальный кордон.* То есть та же низкая формировка, поднятая на высоту около полутора метров. Изобрел ее Мозер, а наши мастера с успехом применяют, привнося свои нюансы. Например, А. М. Карасев из-за недостатка земли сдвинул ряды и проводит летнее сдерживание роста побегов и пасынков, чтобы получить более крупные кисти. А Галкины вообще пускают кусты на беседку или делают более высокую шпалеру, т. к. используют сильнорослые подвои. Но все используют преимущества высокого штамба. Считаю необходимым подробно на них остановиться.
Ленц Мозер
Исследуя историю виноградарства, Мозер обнаружил, что древние виноградники не были низкими. Снижение формировки произошло уже во время интенсивного распахивания почв. Эксплуатация почв привела к потере запасов калия. В результате зимостойкость винограда упала. Вместе с ней прижались к земле и формировки. Долгое время низкая, почти бес - штамбовая формировка была неоспоримым каноном. И на наших дачах она часто встречается. Мозер усомнился в ее разумности и стал наблюдать. И увидел: природа винограда очень подавляется. И предложил формировку, практически позволяющую винограду развиваться в соответствии со своим естеством.
В результате почти при том, что втрое удешевил производство! Сравним его и наш методы.
Наша типичная шпалера: ветки идут от земли, лозы привязываются наклонно или горизонтально на небольшой высоте, между рядами — 2 м, между кустами в ряду — тоже 2 м. Проволоки с самого низа — через 30–40 см.
Кусты Мозера стоят на штамбе высотой по грудь (1,2–1,4 м). Весь куст — горизонтальная ветка, лежащая на этой высоте, на первой проволоке. Еще две проволоки — выше через 40 и через 80 см от первой. Между рядами— 3,5 м, в ряду между кустами — 1,5 м, среднерослые сорта — до 1,2 м. Площадь питания и там, и там в районе 4 м. Но, сравнивая результаты, удивляешься разнице.
1. и лозы значительно лучше зимуют. Мозер свои промышленные плантации не укрывал. Мы на беседках тоже не укрываем, и ничего — даже не самая устойчивая Молдова в основном зимует нормально. Это значит, что если высокоштамбовые кусты и надо укрывать, то это очень легко сделать: даже не самые стойкие сорта достаточно просто обмотать бумагой или пленкой (конечно не туго) прямо на проволоке.
2. Значит, совсем мало и поздно поражаются милдью.* Кисти — тоже. Это значит, что обработки сводятся к минимуму. И это значит, что побеги не нужно подвязывать! Опрыскивания, милдью и летняя подвязка — проклятье низких формировок.
3. Гораздо меньше гнилей. Побеги распределены в большом объеме, получают много солнца и воздуха. Меньше оидиума (мучнистой росы). Почва лучше просыхает — меньше грибковых болезней. На высоком штамбе заболеваемость втрое меньше. Даже в плохие годы можно ограничиться двумя-тремя обработками, а в хорошие, да с устойчивыми сортами, можно вообще не опрыскивать.
4. Их надо подвязывать. Им тесно, а вертикальный рост и конкуренция усиливают рост пасынков. Тогда мы начинаем пасынковать и прищипывать побеги, чтобы дать им свет. Это вызывает новое ветвление. И эту борьбу мы называем «зелеными операциями».
У высоких кустов лозы направлены в стороны от проволоки, и побеги свисают по сторонам (рис. на стр. 80). Они сами распределяются равномерно и занимают большой объем. Конкуренция минимальна. Пасынки очень слабые: никто ведь не прищипывает побеги. Набрав 3–4 листа, пасынки сами вершкуются. Можно не проводить пасынкования. Вся летняя работа сводится к выломке мелких, недоразвитых побегов в июне. Но нужно отметить, что больше этот эффект выражен при вытягивании шпалер на север-юг.
5. — Благодаря ему могут быть получены крупные грозди, т. к. в почках закладываются более крупные кисти. Кроме того, за пас питания помогает пережить зиму без потерь.
6. в одной плоскости, после прищипок на зиму и морозостойкость их уменьшается. Побеги высокого куста развиваются естественно, вызревают полностью и хорошо зимуют. Конечно, если не перегрузить куст!
7.
Это — плюсы высокого штамба. Еще ряд преимуществ дает широкое междурядье.
8.
Формула Мозера, проверенная опытами: Высота — 2,2 м, междурядье — 3,5 м.
9. Для тех, у кого четыре сотки — это большой плюс. При этом достигается то самое экологическое разнообра зие, отсутствие монокультуры,* что повышает «вза имное здоровье» растений.
10. На треть меньше саженцев. В полтора раза меньше стоек и проволоки для шпалер. Главное: высокие штамбы позволяют сажать два куста в одну яму, а в умную яму — и тем паче, направляя их в разные стороны на шпалере. Можно обойтись вдвое меньшим числом ям. Ну очень умный получается виноградник! Конечно и за такими кустами нужен определенный уход, но он намного проще, а результаты — лучше. Давайте выведем высоко штамбовый куст.