Третья причина: пуская куст на беседку, мы как бы радуемся свободе вместе с ним и считаем, что его вообще не надо формировать. В результате куст быстро уходит вверх, не давая боковых веток, а добравшись до крыши, образует плотные кущи, которые потом ввиду трудности разумения режутся все на сучки. Все это приводит к потере зимостойкости, кусты плохо зимуют, кисти мелкие, урожаи вместо нас едят грибки, и мы укрепляемся в мысли, что все это — происки самого винограда.
Галкины выращивают мощные кусты и получают кисти до полутора килограммов на (рисунки далее).
Такую конструкцию легче построить. На нее идет меньше металла. Не обязательно использовать толстые трубы: лазить по скату не приходится. Наклон ската — 45 градусов. Кусты веерные, на четырех рукавах по две плодовых лозы длиной до 20 почек и по два сучка. Благодаря наклону, лозы растут сильнее, чем на горизонтальной плоскости, и могут быть длиннее. Скат обращен на юг, юго-восток или юго-запад. Плодовые побеги, как на кордонах Мозера, свисают вниз по скату и изгибаются вверх, получая максимум солнца — ни одного побега в тени. Очень удобно опрыскивать: весь куст как на ладони. Летняя операция одна — удаление лишних кистей в стадии «гороха» с одновременной выломкой мелких и лишних, внеплановых побегов. Смотрится наклонная беседка весьма уютно и тени дает даже больше обычной. Но, что еще важнее, она позволяет без проблем и трудностей укрывать кусты на зиму и выращивать ценные, но менее зимостойкие сорта.
Весь фокус в низкой «стенке» беседки — 1,5–1,7 м. Подходишь к ней, берешься за рукава и рывком сдергиваешь куст с конструкции. Это нетрудно: на наклонной плоскости побеги сами цепляются усиками, и их не надо привязывать. Дергать приходится сильно, и некоторые побеги отламываются. И пусть! Развитых лоз на будущий год предостаточно. Куст опускается на землю, тут без суеты обрезается или укрывается. Можно просто слегка обернуть его бумагой и прикрыть пленкой, как это делает Карасев.
Галкины же приспособились быстро прикапывать куст. Собирают его в пучок, пришпиливают к земле специальными «придавками» (см. рис. выше) и укрывают тонким — 5–7 см слоем земли. Вдвоем это делается за считанные минуты.
Наклонная беседка, вероятно, требует уточнения, но уже тех плюсов, что перечислены, достаточно, чтобы внести ее, как и высокоштамбовый кордон, в список умных способов виноградарства.
Но у вас уже стоит обычная беседка. Как формировать на ней кусты?
Бывают беседки с широкой «крышей» — по 3–5 метров. А бывают чуть не вплотную к дому приставлены, «крыша» метра два или меньше, по сути — просто очень высокая шпалерная конструкция при доме.
Так же по-разному строят беседки и по отношению к солнцу: в основном, слава Богу, с южной стороны, но бывает и с западной, и северной! Тогда «стенка» оказывается в тени большую часть дня, и освещена бывает только «крыша». Опять же, в основном стараются заплести южную «стенку» для тени, но мало ли что? — часто это и не нужно; или куст пускают на «крышу» не с юга, а из-под стены или сбоку. Короче говоря, в одном случае нужно располагать лозы в основном на «стенке», а в другом — на «крыше». Для «стенки» нужен а для «крыши» — Конечно, можно совмещать эти формировки и делать многоэтажный веер. Мы сейчас выведем и то, и другое, а уж как это совместить, вы сами на месте разберетесь — тут ничего трудного нет.
ШТАМБОВЫЙ КУСТ выводится очень просто. Главное — чтобы на «стенке» уже были этажи из арматуры, минимум — через метр, максимум — через полтора.
В ПЕРВЫЙ ГОД у саженца отращиваем — будущий штамб. Остальные не удаляем совсем, но прищипываем, не даем соперничать за лидерство с главным. Очень заботимся о поливе: осенью юная лоза должна перерасти первый этаж. Обрезаем ее на высоте этажа и укрываем на зиму: самые молодые лозы — самые ранимые! (рис. «осень-1» на стр. 101).
НА ВТОРОЙ ГОД нам важно заставить расти Весной лозу подвязываем вертикально. В таком положении верхние почки будут сильнее остальных. Смотрим, как они пробуждаются. Не обязательно это три почки подряд — главное, нам нужны три сильных побега сверху, около этажа. Если нужные почки заспались, можно их прямо над почкой делаем ножом полукруглый надрез коры до древесины (рис. слева). Это надо делать, как только первые почки наклюнулись, дали зеленый кончик побега.
Итак, три почки дали побеги. Когда побеги достигли 7–10 см, нужно аккуратно выломать остальные, что вышли на штамбе и у земли. Все лето отращиваем три верхних побега, иногда фиксируя их, чтоб не отломились. Центральная лоза-лидер, растущая из верхней (чаще всего) почки, будет почти вдвое сильнее боковых, особенно если помогать ей карабкаться вверх. А нам желательно, чтобы ветки развивались в равновесии. Тут нужно учесть
1.
2.
3.
Посему, видя, что какой-то побег явно обгоняет соседей, надо просто оторвать ему башку и потом прищипнуть все пасынки, кроме верхнего: именно верхний пасынок и продолжит собой рост побега.
Осенью у нас — три лозы. Если куст не очень мощный — лозы в карандаш или чуть толще, длиной до 1,5–2 м. лозы режем короче на 3–5 почек. Если же куст жирненький, боковые лозы можно оставить на плодоношение, срезав их длинно, почек на 8–10. «штамб» в любом случае срезаем опять на уровне следующего этажа. Укрываем на зиму (рис. «осень-2»).
НА ТРЕТИЙ ГОД на втором этаже повторяем то же самое, что и на первом: пробуждаем три почки, лишние побеги на штамбе выламываем, отращиваем три побега, центральный сдерживаем прищипкой. Ветки первого этажа тем временем обрастают и плодоносят. Как вы уже поняли, осенью на каждой ветке нужно и в дальнейшем ее возобновлять. Убрав плодовую часть, оставляем и — длина которой зависит от мощности лозы и от ваших претензий к величине гроздей (подробно об этом — в главке об управлении урожаем) (рис. «осень-3»).
Каждый следующий год этот цикл повторяется этажом выше. Когда вся шпалера — и «стенка», и «крыша» — заполнится этажами по две головы, осевой побег можно просто удалить. Летних операций — прищипки и пасынкования — можно не делать, но в конце мая нужно сделать «санитарную выломку» хилых и самовольных (внеплановых, появившихся не там, где надо) побегов. И один раз придется прищипнуть побеги верхнего этажа: они всегда постараются перехватить, высосать весь сок от корней, и если это слишком поощрять, то нижние этажи быстро ослабнут, что нежелательно.
В общем, дальнейший уход — летняя выломка, поддержание равновесия между верхом и низом и возобновление голов осенней обрезкой.
ВЕЕРНЫЙ КУСТ выводится еще проще. Тут сначала выращиваются несколько (удобнее 2–4 или 6) веток (рукавов), которые распределяются по ширине «крыши» и выводятся наверх, а уже наверху на каждом рукаве делается голова или две, если есть место.
В ПЕРВЫЙ ГОД не надо жадничать и выращивать несколько побегов из саженца. Если саженец сильно пошел в рост, — например, укоренен по Радчевскому — можно вырастить два побега, но не больше. Для этого еще в мае, когда побеги наберут полметра, надо подвергнуть главный побег отсекновению головы, оставив 4–5 почек. Остальные побеги прищипнуть. Через пару недель удалить все пасынки, кроме двух верхних: это я будут первые две ветки, если куст средней силы или слаб, то выращивать нужно один центральный побег, прищипывая остальные, которые на будущий год вообще удаляются.