Нижний срез делается под самой почкой, горизонтально. Верхний — на 2–3 см выше почки; косой, со спуском среза к усику — чтобы вода стекала не на почку. Лучше, если черенок и начинается, и заканчивается усиком. Усики у винограда не на каждом узле,* каждый третий узел без усика. Но именно в узлах с усиками есть мембраны — перегородки внутри коленца. Если черенок ограничен мембранами, он теряет гораздо меньше влаги и более устойчив к ее недостатку.
Нижнюю почку выщипываем. Нижнюю треть, а то и половину черенка ножом — два-три продольных прореза коры, или пилкой с двух сторон. В ранках образуется каллюс* — раневая ткань, а из нее — зачатки корней, и масса корней будет гораздо больше.
5. На ведро воды А. М. Карасев рекомендует добавить столовую ложку меда — в нем есть стимуля торы и ферменты. Ведро с черенками должно стоять в прохладном месте, иначе черенки могут задохнуться.
По этой же причине нельзя делать замочку дольнее двух суток.
После замачивания хорошо на 2–3 часа опустить черенки нижними концами в корневой стимулятор, гумат, эпин, СИЛК, биостим. Однако эта мера для хорошо развитых черенков необязательна и нужна только для ослабленных или подвядших.
6. а можно предварительно пробудить, ускорив образование каллюса* (прокильчевать).
— Влаги должно быть ровно столько, чтобы черенки не высохли, и не больше: в тепле мгновенно развиваются гнили, и ткани гибнут при малейшем недостатке воздуха. Пучок черенков, уже напившихся воды, нужно пересыпать слегка влажноватыми опилками или обернуть влажной, но не мокрой тряпочкой, завернуть в пленку или обернуть пакетом так, чтобы наружу торчали только верхние срезы, и положить на шкаф в комнате. Теперь главное — не пропустить момент!
Обычно через 12–15 дней из царапин и нижнего среза начинают лезть каллюсные корневые «бугорки» — зачатки корней. Если передержать их в тепле — сгниют! Обычно через две недели кильчевания черенки высаживают в школку*.
Сложность дальнейшей жизни черенка в том, что почки пробуждаются раньше корней: почки уже при 10°, а корешки только при 15 °C. Если воздух теплый, а почва еще холодная — что как раз и бывает у нас по весне — то из почки появляется побег, быстро растет и требует воды, а корни еще не отросли. И черенок может погибнуть. Как быть? Нужно либо ускорить развитие корней, либо притормозить развитие побега. А лучше совместить и то, и другое.
7. А. М. Карасев высаживает черенки в школку* без кильчевания: ускоряя развитие и корней, и почек в равной мере, оно не решает проблему отставания корней, а ускорение роста на пару недель на результат почти не влияет. Однако школка* Карасева приподнята на 30–50 см над почвой, разрыхлена органикой и песком и имеет склон к югу. Все это позволяет почве рано и хорошо прогреваться. Черенки сажаются вертикально, а если длиннее 30 см — то наклонно, верхней почкой кверху — чтоб побег рос без изгиба. А чтобы затормозить выход побега, черенки с головой засыпаются рыхлой почвой или песком. Когда побеги выйдут, они без труда пробьют это укрытие.
8. Можно ускорить прогрев почвы, укрыв грядку пленкой. ся песком, смесью песка с небольшим количеством перегноя или прелых опилок, шелухи: пленка препятствует испарению, и при сильных дождях в обычной почве корни могут загнить.
Пленка надевается на поднятую грядку со всех сторон. Грядка оказывается как бы в парничке. Черенки сажаются с помощью заостренного колышка прямо сквозь пленку, в проткнутые отверстия. Когда побеги достигнут полуметра, пленку надо или порезать, или засыпать сверху — предотвратить перегрев почвы. Поливать школку* можно иначе саженцы заболеют милдью.*
Подкармливать и опрыскивать школку* нужно примерно так же, как и взрослый виноград. Об этом — в отдельной главе.
Несмотря на все старания, часть черенков обычно укореняется плохо, а некоторые гибнут. Во-первых, обычно всегда что-то упускаешь второпях. Во-вторых, случаются нехорошие причуды погоды. Наконец, есть сорта, укореняющиеся хуже других — тот же Восторг. С этим можно, в общем, мириться. «Но есть способ лучше!»
Укореняя черенки новым способом, мы получаем до пяти центнеров зеленой массы с гектара…
Если вы хотите вырастить для себя небольшое количество саженцев, то лучше воспользоваться способом, о котором рассказал мне П. П. Радчевский.
Черенкуя своим комнатным способом, Петр Пантелеевич получает кусты, развивающиеся вдвое мощнее и быстрее черенкованных обычным способом. И приживаемость черенков выше.
1. Заготовка черенков уже описана. Осенью — в траншею с песком на хранение. В начале марта достаем, нарезаем примерно по 40 см. Глазки снизу можно не удалять.
2. целиком в воде двое суток в прохладном месте при 15–18 °C.
3. штук по десять (рис.) Банки ставим на окно, лучше на высокую под ставку, чтобы стекающий хо лодный воздух не охлаждал воду. Обязательна солнечная сторона, а еще лучше — под светка флуоресцентными* лам пами. Дней через 10–12 вый дут побеги, а только через не делю корни. Но побегам хватает воды — они ведь подсасыва ют ее из банки! Поэтому черенки не гибнут, и побеги могут развиваться раньше корней.
Хуже других образуют корни Восторг и Муромец — их перед помещением в банки стоит на 2–3 часа погрузить нижней третью в стимулятор (смотрите инструкции при его покупке. Если способствует образованию корней и рекомендуется для черенкования — то годится).
4. У каждого черенка оставляем только один, самый сильный по бег, а если междоузлия* короткие — то можно и два побега оставить.
Лучше всего использовать картонные пакеты из-под молочных продуктов «тетрапак» объемом в литр. Верх срезаем, внизу делаем дырочки для дренажа.* Если таких нет, годятся и полиэтиленовые пакеты схожего объема.
Хочу подчеркнуть: смешивать эти компоненты можно только при их среднем увлажнении, когда сжатый в руке комочек не рассыпается, но и не пачкает ладошку. Иначе грунт в пакетах склёкнется, и оставшиеся без воздуха корни задохнутся. Это общее правило и для подготовки грунтов, и для обработки почвы:
На дно пакета насыпаем сантиметров пять грунта, аккуратно ставим черенок и засыпаем грунтом до верха. Уплотнять грунт не нужно — он сам очень быстро осядет. Черенок должен торчать над грунтом на 10–15 см (рис.)
5. Следите, чтобы излишки воды быстро стекали из пакета. Поливайте не часто и понемногу. Побеги будут быстро расти и тянуться. Можно прищипнуть* их над вторым — третьим листом. Скоро появятся боковые побеги — пасынки. Один из них можно превратить в продолжение «стебля», а другой удалить (рис.) А можно оставить два пасынка — тогда к концу лета вы получите сразу две ветки, что удобнее, если вы хотите формировать веерный или двуплечий куст. Если же одноплечий или на беседку — нужно оставить
6. 8–12 мая черенки высаживаются в грунт — сразу на место. Корни их при высадке из пакета не повреждаются совершенно, рост не тормозится, и к концу лета они достигают 2,5–3 метров, а на следующий год дают первые несколько кистей.