➧ Градиентные фильтры
Для продвинутых любителей пейзажа есть целые системы светофильтров. Эти системы позволяют при помощи специального держателя использовать прямоугольные пластины. Пластины имеют разную плотность затемнения, некоторые – с градиентом, некоторые – полностью плотные. За счет градиента можно выровнять яркость неба относительно более темной земли. Такие фильтры были крайне необходимы при съемке на пленку. В век цифровой фотографии появилось больше вариантов достичь желаемого результата. Фотоширота слайда и современной матрицы различается не в пользу слайда. И можно со штатива (опять нужен штатив) сделать три кадра с разной экспозицией (один – обычный, второй более светлый (для проработки деталей в темных участках кадра), третий – более темный (для лучшей проработки деталей в светлых участках кадра)) и потом их «сшить» в фоторедакторе, взяв из каждого лишь то, что нужно. Я не сторонник проводить лишнее время за обработкой файлов, мне как раз интереснее путешествовать и снимать. Поэтому у меня есть такой набор, и периодически я им пользуюсь.
Нейтрально-серый (ND) фильтр
Для наглядности: один кадр – темный, второй – более светлый,
третий – итоговая сборка из двух кадров
В некоторых случаях крайне полезная вещь. При помощи дистанционного пульта можно делать выдержки длиннее 30 секунд (в режиме Bulb). При съемке в холодное время не надо морозить руки и можно снимать, управляя камерой из теплых карманов.
Как‐то мы снимали северное сияние на берегу Белого моря в сильный мороз. Я хотел сделать серию снимков со штатива и потом их наложить друг на друга, чтобы получился короткий ролик про северное сияние.
Не имея пульта управления, мне пришлось почти два часа нажимать на кнопку камеры, и к концу съемки мои руки были на грани обморожения.
Во-первых, очевидно, стоит обратить внимание на емкость: чем она больше, тем больше фотографий может поместиться на одну карту памяти. Второй параметр – это скорость записи. Если она очень медленная, а вы снимаете много дублей или репортаж, очень скоро вы почувствуете, что камера «задумалась» и не реагирует на нажатие кнопки спуска. Это означает, что переполнен буфер памяти фотоаппарата и он ждет, когда файлы запишутся на медленную карточку.
В некоторых камерах, например в моем Nikon D750, есть два слота под карты памяти. Я не беру карту памяти большого объема, например 512 Гб, а беру две по 128 Гб и устанавливаю опцию «записывать последовательно» (одна карта заполняется, и тогда запись идет на вторую). Почему именно так? Дело в том, что карты памяти иногда ломаются. И будет обидно, если потеряется вся съемка. Скажем так, работая с менее емкими картами памяти, я в некотором смысле подстраховываюсь.
Если у меня ответственная съемка, которую никак нельзя потерять, я устанавливаю опцию «писать сразу на две карты». В итоге у меня дублируется съемка, и в случае порчи одной карты памяти есть вторая. Кстати, за долгое время пользования различными картами памяти в моей практике не раз были случаи, когда карточка даже от проверенных годами брендов просто переставала работать. Ломается все. Поэтому запас карт памяти иметь стоит, особенно если вы едете далеко и не на один день.
Ну и последнее по порядку, но не по важности, – фоторюкзак.
Выбор фоторюкзака можно сравнить с выбором одежды. Я лишь обозначу основные моменты, а каждый сам решит, что ему важно, а что вторично.
Задача фоторюкзака – сохранять фототехнику в любых погодных условиях. Путешествуя и работая в экспедициях, я не раз оказывался под дождем, в пылевых бурях, на болотах и в жаркой пустыне. не носить же в обычной сумке технику, которая боится влаги и песка!
Если правильно организовать пространство внутри рюкзака, разместить технику и аксессуары под себя, это становится удобно и практично. Важно понимать: фоторюкзак не предназначен для длительных переходов по горам и тайге, его задача – сохранять технику, а не быть идеально подогнанным под спину фотографа.