Про нього неможливо написати роман. Він настільки щільно схований за своїми образами та фресками, що годі домислити його особисте життя, його кохання і приязні, амбіції, гнів і смуток. П’єро зазнав найвищої ласки, якою обдаровує митців неуважна історія, що губить документи, затираючи сліди життя. Якщо він і живе далі, то не завдяки анекдотам про злигодні свого життя, божевілля, падіння та злети. Його цілковито поглинула творчість.
Я уявляю, як він простує вузькою вуличкою Сан-Сеполькро у напрямку міської брами, за якою вже тільки цвинтар і умбрійське узгір’я. На ньому сірий плащ, закинутий на широкі плечі. Він низький, міцний, ходить певним селянським кроком, на привітання відповідає мовчки.
Традиція переказує, що наприкінці життя П’єро осліп. Такий собі Марко ді Лонґара оповів Берто делья Альберті, що маленьким хлопчиком ходив вулицями Борджо-Сан-Сеполькро зі старим, сліпим малярем на ймення П’єро делла Франческа.
Маленький Марко, мабуть, і не здогадувався, що водив за руку світло.
Спогади з Валуа
Adieu Paris. Nous cherchons l’amour,
le bonheur, l'innocence. Nous ne serous
jamais assez loin de toi.[87]
Не знати чому, поляки, нація прецінь рухлива, до того ж історією дещо надміру заохочувана до переміни місць, приїжджаючи у Париж, впадають у стан своєрідного заціпенілої медитації. Місто, звісно, гарне, але рацію, мабуть, мають ті, хто каже, що справжня Франція дедалі більше поволі переноситься поза його брами.
Отож, варто влаштувати не лише традиційну екскурсію до Шартра й Версалю, а й побурлакувати менш знаними чарівними містечками, розсіяними навколо столиці у радіусі 100 кілометрів, куди автом пана Юло можна доїхати за півтори години. Клин із найкращих готичних кафедральних соборів. Моріанваль, Сен-Люп-де-Нод для тих, хто хоче дізнатися, що таке романський стиль, не виїжджаючи до Бургундії чи Провансу. Руїни у Ле Анделі. Палаци Комп’єна, Фонтенбло, Рамбуйє. І ліси, ліси, прекрасні ліси, де все ще вчувається ріг історії.
На північ від Парижа — Валуа, найдавніша Франція. Дідизна невеликого царька франків, Хлодвіґа. З часом вона стала найціннішим графством і герцогством. Двічі Валуа була доменом королівських братів, і двічі принци крові з роду Валуа посідали трон. Країна, де, за словами поета, упродовж більш ніж тисячу років билося серце Франції.
Шантійї
Серед лісів, понад річкою, яка зветься наче дівчина з казки — Нонет, лежить Шантійї, сите містечко з палацом, віллами вищих сфер і відомим іподромом. Я приїжджаю сюди втретє. Цього разу, щоб навідатися до Сасети. Аби його побачити, треба перетнути все місто.
Будинки чисті й багаті. Блищать, наче мідна візитна картка, з-за якої визирає заможність пана нотаря. Година рання, віконниці прикриті, хвіртки замкнуті. Сади розгороджені ретельно й ревно, наче феодальні герцогства. Через невисокий мур саме видно, як васал у голубих ногавицях машинкою на коліщатках стриже травник сеньйора.
Найчастіше тут можна натрапити на прикметник «приватний»: приватна дорога, приватна власність, приватний колодязь, приватний прохід, приватна лука. На такій, власне, луці, дбайливо скошеній та огородженій, відбувається сцена з Деґа. Четвірка панів і четвірка пань виконують на конях низку еволюцій у ритмі вальсу. Ні-ні, жодного цирку, все то дуже шляхетно, а отже, нудно: пара за парою, далі один за одним, пані праворуч, пан ліворуч, і знову в коло. Та врешті, що я можу знати про цю насолоду, коли мій контакт із кінською спиною тривав кілька хвилин, і то, Господи спаси, на сільському ярмарку. В кожному разі, перш ніж я дійшов до палацу в Шантійї, мені видалося, що я торкнувся давноминулої епохи.
Дорогою треба поминути Великі Стайні у стилі Людовіка XV, шедевр архітектури XVIII століття. Велетенська будівля у формі підкови, де за старих добрих часів уміщалося двісті сорок коней, чотириста двадцять мисливських собак, не рахуючи армії стаєнних, конюших, загоничів і ветеринарів. Після цієї стайні палац не справляє надто сильного враження. Збудований він у «ренесансному стилі», а збоку притулена «готична» капличка, від якої за кілометр відгонить фальсифікатом.
87