НА ЗАМЕТКУ
Следует помнить, что самая неморозостойкая часть у виноградного растения — это корни, которые у европейского винограда погибают при температуре -5–7°с. Поэтому развитие корней в более глубоких слоях почвы повышает устойчивость винограда к низким температурам.
1. Труба диаметром 32–50 мм.
2. Пружина, L = 100 мм, S = 20(25) мм. можно от старых кроватей.
3. Цепь с крючком.
а — гайка м12 – м16 (кольцо) с прорезью
4. Съемная труба диаметром 20 мм с крючком (от провисания проволоки).
5. Труба диаметром 15–20 мм.
6. Отрезок трубы диаметром 25 мм, L = 100 мм. а — пруток.
7. Промежуточные опоры L = 1 м 20 см.
8. оцинкованная проволока диаметром 2–2,5 мм. Расстояние между промежуточными опорами 3–5 м.
Обрезка винограда
В нашем регионе основную обрезку надо делать только осенью. Весной можно обновить срез на части мелких лоз. Это полезно, пластические вещества подаются почкам, и виноградари радуются плачу лозы, значит куст живой, значит, есть надежда на урожай. Но смотрите, если вы обрежете много веток или отрежете 2–3-летнюю древесину, может пропасть весь рукав, а иногда и весь куст. Если же по каким-то причинам осенью не получилось обрезать, то ждите начала распускания листьев, потом обрезайте.
Одним из главных препятствий для выращивания виноградной лозы является незнание и боязнь обрезки лоз, а также укрытие их в зиму. Порой даже садоводы, много лет выращивающие виноград, подходят к кусту и не знают, что с ним делать.
Предлагаю упрощённую основу для всех формировок и обрезок виноградных кустов:
1. обрезается основная масса выросших побегов, т. е. на каждой лозе оставляется 5–8 вызревших почек;
2. из оставшихся побегов обрезаются все тонкие и невызревшие побеги;
3. чтобы сильно не удлинялись рукава, обрезаются все далеко расположенные лозы;
4. обрезаются неудобно расположенные побеги.
В итоге обрезается 80–90 % прироста. Остается на взрослых кустах от 20 до 100 почек, в зависимости от силы роста. При этом в мае, если сильно загущается куст, из оставшихся ещё можно выломать вручную лёгким нажатием пальцев часть побегов. Друг от друга они должны расти примерно в 7 см. После такой обрезки можно подумать и о сучках замещения и лозах плодоношения. (Это понятие условное: меньше 4 почек и ближе к началу рукава — сучок замещения, больше — лоза плодоношения.) К правильной обрезке стремиться надо, но виноград каждый год непредсказуем. Очень часто на сучках замещения вырастают слабые побеги, а самые дальние оказываются самыми сильными. Если оставить их, удлинятся рукава. Чтобы развились хорошие лозы на сучках замещения, надо, чтобы сучок был выше лозы плодоношения. Весной же, перед самым цветением, прищипывать плодоносящие лозы. Кроме этого можно применять и короткую обрезку на 4–5 почек, т. е. чем оставлять 8–10 почек на одной лозе, лучше на плодоношение оставить 2 лозы по 4–5 почек. Хотя это может привести к уменьшению урожая. Необходимо экспериментировать: часть так, а часть — по-другому.
1 — рукав (должен быть всегда чист от побегов)
2 — сучок замещения
3 — лоза плодоношения
Обрывка листьев
Первичную обрывку листьев делают в мае месяце.
1. Срываются за 2 дня до цветения верхушки всех побегов кроме побегов, предназначенных на замену отплодоносивших лоз (на сучках замещения и т. п.). Это делается для того, чтобы питательные вещества расходовались не на рост, а на качественное опыление, в то же время замещающие побеги успеют за это время чуть подрасти и улучшить их развитие. На прищипнутых побегах не забудьте в будущем оборвать все пасынки кроме верхнего.
2. Перед цветением на сортах, склонных к горошению и с функционально женским цветком, убрать часть листьев, загущающих гроздь. Это делается для улучшения опыления, т. к. виноград опыляется ветром, а не насекомыми. Не будет проветриваться — будет «горох». Для улучшения воздухообмена (особенно в теплицах) можно периодически включать вентилятор.