Дорога кажется уже знакомой: такая же узкая, как на Маэ, те же гранитные откосы, та же буйная зелень. Но почему же тогда только на Пралене да еще на маленьком островке Кюрьез, что рядом с Праленом, сохранились естественные заросли этого эндемика? То ли условия на Пралене все-таки чуть иные, чем на Маэ, — вон на обочине дороги вижу какие-то, почти наши, хвойные деревья, более скромные, чем вся остальная тропическая растительность; то ли природа так надежно спрятала ее?
Это дерево искали не одно столетие. Его плоды, имеющие форму женских ягодиц и весящие порой 20-25 килограммов, прибивало иногда морскими течениями к берегам Индии, Цейлона, Мальдивских островов, реже — Индонезии. Но никто не знал — что это. Плод ли дерева или минерал? Где он растет или откуда берется? Эту природную диковинку назвали «орехом Соломона», «морским кокосом» (коко-де-мер), приписав ему тысячу лечебных свойств. Неудивительно, что стоимость ореха была баснословной: за него можно было получить груз целого купеческого судна. Существовало поверье, что морской кокос растет прямо в океане и что его охраняет мифическая птица Гаруда. Любопытно, что даже такой солидный исследователь XVII века, как Георг Эберхард Рамф, купец Ост-Индской компании, создавший замечательный труд о растениях южноазиатских стран, подсмеиваясь над легендой о птице Гаруде, тоже пришел к выводу, что орех — это дар моря, и придумал растение, которое якобы произрастает на дне, неподалеку от берегов, где находили плоды.
Жаль, что «Плиний Индии» (как называли Рамфа) так и не узнал тайну происхождения морского кокоса. Только в 1756 году француз Барре, исследуя остров Прален по приказу герцога Пралена, обнаружил в глубине острова гигантские пальмы, буквально усыпанные этими орехами. Барре недолго думая нагрузил ими корабль и отвез в Индию. Вероятно, воображение рисовало ему заманчивую картину собственного благоденствия до конца дней. Но не тут-то было: обилие привезенных сокровищ сразу обесценило морской кокос...
Мы вступаем под своды тропического леса, под которыми ходил когда-то незадачливый Барре. Теперь этот массив из семи тысяч веерных пальм — коко-де-мер, как называют сейшельцы и сами деревья, — объявлен заповедником. ЮНЕСКО дала ему статус объекта мирового наследия.
Мариэн строго предупреждает:
— Не курить! Не сходить с тропы!
В лесу сумрачно и влажно. Стволы пальм, метров 30 высотой, уходят в небо. Там, закрывая солнечный свет, шумят, даже как-то железно скрипят, огромные листья-веера. Под самыми листьями висят гроздья темных орехов. Не дай Бог, сорвется такой, когда стоишь под пальмой... Земля усыпана желтыми «опахалами». Пласт за пластом — настоящий порох! Здесь ничего не трогают, предоставляя природе жить по своим законам.
Высоко над землей, на стволе одной из пальм, замечаю сережку — этак с метр длиной. Это мужской цветок. Пальма долго собирается с силами, прежде чем принести плод — он вызревает десять лет. В год пальма дает до 30 орехов. Женское дерево живет до 200 лет, мужское — до тысячи. Мариэн говорит, что заповеднике есть пальма, которой 800 лет! Прямо-таки живое ископаемое...
— Ну а орех, самое крупное на планете семя, что с ним делают? Что прячется под его кожурой? — спрашиваю у Мариэн.
— Под кожурой молодого ореха — мякоть, похожая на желе. Старые орехи — жесткие, невкусные. Но вообще-то морской кокос почти неедят, используют только для приготовления ликера «Коко-де-Мер».
Когда утоптанная тропинка привела нас к выходу из заповедника, я заметила на скамеечке несколько орехов. Попробовала поднять один — даже с места сдвинуть не смогла! Лишь уважительно погладила его, словно лакированные, бока: ведь эта темно-коричневая, похожая на два сросшихся ореха, диковинка — благодаря загадочности своего происхождения и редкости — стала национальным символом Сейшел...
Надо ли говорить, что деревянные копии плодов коко-де-мер — разных размеров — висели во всех сувенирных лавочках; что в Деревне ремесел (на острове Маэ) их резали без устали, так же привычно, как плели шляпы из пальмового волокна, изготовляли батик, сооружали макеты лодок и кораблей; что даже опознавательными знаками в туалетах служили символические изображения мужского цветка коко-де-мер и ореха; и что, уезжая с Сейшел, каждый из нас захватил в подарок друзьям темную, в форме ореха, бутылку знаменитого ликера...
Гостиница наша на Пралене тоже, естественно, называлась «Коко-де-Мер». Была она небольшой, уютной, какой-то домашней. Тропинки, выложенные камнем, конечно же, в форме морского кокоса, вели на берег океана. День начинался вопросом улыбающегося Аши, управляющего гостиницей, — хорошо ли нам спалось, а кончался в теплых водах бассейна, где, лежа на спине и глядя в усыпанное звездами небо, мы отыскивали незнакомый нам, северянам, Южный Крест...
Дни на Пралене пролетели быстрее, чем хотелось бы.
Возвращаясь на аэродром, мы заметили у дороги белый одноэтажный, отделанный деревом домик, опоясанный террасой, с садом и беленным забором. Он стоял в одиночестве (что не удивительно — на острове всего два поселка и пять тысяч жителей) и имел какой-то нежилой, хотя и ухоженный вид. Джек притормозил и прочел прикрепленное к забору объявление: «Продается». И пояснил, что такой дом может стоить 600-700 тысяч сейшельских рупий, то есть примерно 150 тысяч долларов. Мы вспомнили песню, которую только что на открытой веранде ресторана, на берегу океана, пел под гитару креол: «Сейшелы — прекрасные острова, но лучше всего коко-де-мер», — и призадумались. Каждый о своем...
На острове Берд живет черепаха Эсмеральда. Ей уже 150 лет, и она считается самой большой в мире. Никто ее не беспокоит, и Эсмеральда, дай Бог, проживет столько, сколько положено черепахам...
С этого факта можно было бы, пожалуй, начать разговор с представителями министерства туризма и компании «Mason`s Travel», который состоялся в Виктории перед самым нашим отъездом. Ведь речь шла об охране природы и развитии туризма. И о том, и о другом здесь пекутся всерьез. Достаточно сказать, что площадь национальных парков и заповедников — на островах и в море — составляет многие десятки квадратных миль. «Природа — тот золотой сук, на котором сидит одна из ведущих отраслей нашей экономики, — говорил представитель министерства. — Мы принимаем сто тысяч человек в год, и не более, приоритет природы для нас несомненен». Он же рассказал, что недавно близ островов, на шельфе искали нефть. Как же все обрадовались, когда ее не нашли! Но энергия нужна, топливо привозят издалека, и теперь будут экспериментировать с экологически чистыми солнечными батареями. Ведь солнце здесь жарко светит круглый год.
И, добавлю, круглый год — теплый океан, горячий песок пляжей, яркие цветы и никаких ураганов: Сейшелы лежат вне циклонного пояса. Благословенные острова вечного лета...
Сейшельские острова
Лидия Чешкова, наш спец.корр.
Страны и народы: Зуб Будды
Кто же такой Будда, то есть «Просветленный», «Пробужденный» как переводится его имя? Где-то на границе северной Индии и Непала жил в 623 — 544 годах до н.э. Сиддхартха Гаутама, происходивший, по преданию, из царского рода Шакьев. Поэтому одно из его имен было «Шакья-Муни», то есть «отшельник из Шакьев». Еще молодым царевич отказался от дворцовых развлечений, сытой жизни, и отправился на поиски «конца человеческих страданий».
Став странником, Будда много путешествовал по Индии, наблюдал жизнь простых людей и, считается, трижды побывал на Шри Ланке, оставив даже след ноги на вершине горы Шри Пада, которую еще называют «пик Адама».
Я не знаю, посетил ли Будда крепость Сигирию, но именно буддисты первыми обосновались в этом месте, в пещерах на огромнейшей скале, которая своими размерами поразила наше воображение.
На Шри Ланку мы с журналистом Вячеславом Заворотовым попали благодаря «Альбион-туру» (с рекламой этой фирмы вы можете познакомиться в этом номере журнала), а путешествие по острову устроила местная компания «Джордж Стюарт».