Во время своего первого путешествия в 1875 году Голуб мог задержаться у водопадов только на очень короткий срок. «Об одном только сожалею, — писал он тогда, — что не мог задержаться у порогов Виктория более трех дней. Для того чтобы изучить пропасть, ущелье и все это поразительное чудо природы, нужно было бы задержаться у порогов от полутора до двух месяцев и осмотреть острова над водопадами и противоположный берег. Природа к тому же создала в окрестностях водопада столько прекрасного, что я давно уже решил пробыть длительное время в этих краях, когда приеду сюда в другой раз. Все три дня, проведенные мною у порогов, мои больные ноги отравляли наслаждение, которое доставила мне привлекательная местность».
Голуб целых десять лет мечтал еще раз увидеть водопады и задержаться возле них на более длительный срок. Только во время его второго путешествия, в октябре 1885 года, эта мечта осуществилась.
«Я много не размышлял ни о том, скоро ли придет время, когда берега Замбези будут окаймлять приветливые фермы, ни о том, на каком языке будут разговаривать владельцы этих ферм, — писал Голуб после своего вторичного посещения водопадов. — Впрочем, я предполагаю, что недалеко то время, когда и с водопадов Виктория спадет завеса, ныне их окутывающая. Я считаю, что весь этот край раньше или позже станет английским протекторатом и «чудо природы на Замбези» сделается целью стремлений ученых и просвещенных туристов, так же как в настоящее время «чудеса у реки Йеллоустон» в долине реки Миссури или Йосемитская долина в Калифорнии, о существовании которых 25 лет назад не подозревал ни один смертный. Как бы мне хотелось еще хоть раз принять участие в научном исследовании этого чуда Замбези…»,
Мы проходили по крайней западной отмели водопадов, по местам, где когда-то Голуб со своими спутниками соорудил примитивную ограду вокруг лагеря для защиты от хищных зверей, и снова не могли отделаться от воспоминаний. Как близки к осуществлению оказались предсказания Голуба, высказанные им в 1885 году! Восемь лет спустя в битве у Матопоса решилась судьба племени матабеле, и весь огромный край действительно стал британским протекторатом.
Неподалеку от водопадов Виктория, в деревне Панда-ма-Тенка, экспедиция Голуба была застигнута периодом дождей. Целых восемь месяцев экспедиция не могла тронуться с места из-за губительной малярии, превратившей долину речки Матеце в долину смерти. Двое из шести спутников Голуба, Иозеф Втирал и Карел Букач, погибли от малярии, а остальные участники экспедиции, включая и самого доктора, в течение нескольких месяцев метались в горячке и приступах малярии, борясь со смертью. Только в мае 1886 года, к концу дождливого периода, экспедиция, потерявшая нескольких своих членов, могла двинуться далее на север, за реку Замбези.
Львы, леопарды, слоны, носороги и другие экзотические животные исчезли теперь безвозвратно из района водопадов Виктория. По высокому ажурному сплетению моста ежедневно проносится экспресс, автомобили доставляют по шоссе туристов с севера и юга. На соседнем аэродроме приземляются самолеты с пассажирами, любопытство которых сковано секундами и минутами расписания полетов.
Только воды реки Замбези беспрерывно катятся через скалистые пороги, теперь, как и три четверти века назад, и исчезают в бездонном «Кипящем котле»…
Двойные полосы
— Знаете ли вы правила езды по нашим дорогам? — спросил молодой таможенник на границе Южной Родезии в Ливингстоне, доливая в наши фляжки охлажденную воду из холодильника.
— Держаться левой стороны, как в Северной Родезии…
— Это само собой разумеется, но при обгоне или объезде…
Мы вспомнили рассказы друзей о дорогах Южной Родезии, и нам стали понятны и заботливость пограничника и его служебный долг обратить наше внимание на эту интересную особенность.
— …левое колесо на глиняную дорогу, а правое — на левую полосу. Have a good trip! Счастливого пути!
По всей Африке, за исключением лишь нескольких километров перед Момбасой в Кении, мы не встречали таких дорог, какими обладает Южная Родезия. Деление Родезии на Северную и Южную носит не только географический характер. Каждая территория имеет свою администрацию, свои таможенные сборы, свои почтовые марки. Внешне это различие особенно ярко проявляется в разном состоянии дорог. И через Южную Родезию тоже проходит Большая Северная дорога, ведущая из Кейптауна в Найроби, но ее никак нельзя сравнить с той, которая проходит по соседней территории. В Северной Родезии приходится бороться с причудами погоды, с песками, укатывать шинами своего автомобиля недостроенные и развороченные участки дороги, а при первом дожде звать на помощь гусеничные тракторы. А в Южной Родезии вы катите, как по паркету, и не можете достаточно насладиться приятной ездой после стольких тысяч километров дорог и еще большего количества километров бездорожья в Восточной и Центральной Африке.
Дороги имеют прочное основание, и по колее колес обычных машин на них проложены две полосы асфальта шириной от 60 до 80 сантиметров. Сначала езда кажется похожей на акробатический номер, как будто пытаешься удержаться на канате, протянутом над сеткой, и при этом не балансировать из стороны в сторону. Однако потом эти асфальтовые полосы перестают приводить в замешательство и после нескольких километров к ним привыкаешь. Перед каждым поворотом полосы сливаются и образуют обычную дорогу шириной до трех и более метров. Потом асфальт снова разделяется на две полосы. Очень скоро перестаешь задумываться над вопросом, который напрашивается при первом взгляде: почему же не залили асфальтом всю дорогу? Это объясняется в первую очередь соображениями бюджетного порядка. В Южной Родезии движение не такое уж оживленное, можно по пальцам одной руки пересчитать машины, которые встретятся за целый день пути. Двойные полосы асфальта явно носят следы спешки и представляют временное решение проблемы. Однако именно поэтому надо признать заслуги Автоклуба Южной Родезии, обеспечившего такое усовершенствование дороги и избавившего ее от капризов погоды. Здесь уже нечего боятся неожиданных дождей и можно выдерживать такую скорость, какую позволяет мощность мотора и собственный здравый смысл.
Автомобилисты Южно-Африканского Союза, особенно те, которые привыкли к 60 километрам первоклассного асфальтированного шоссе, проложеного между крупнейшими городами Южной Африки Преторией и Иоганнесбургом, громко возмущались этими двойными полосами. Нам, однако, после 10 тысяч километров разбитых и похожих на жалюзи дорог они казались чудесными. Мы только боялись, как бы они не затерялись в песке, не превратились снова в вспаханное поле. Однако двойные полосы сопровождали нас до самых границ Южно-Африканского Союза.
Родезийские водители
Южная Родезия — печальная страна, пустынная, выжженная.
Между Ливинтстоном и главным городом Южной Родезии Булавайо на протяжении почти 600 километров можно встретить лишь один маленький промышленный центр Ванкие, а потом уже только несколько домиков Хафуэй-Хауса, разбросанных вокруг бензиновой колонки с четырьмя сортами бензина. Представьте себе, что вы едете из Кошице[84] в Прагу и где-то на дороге, проехав одну шестую пути, встретили миниатюрную Остраву с дымящимися заводскими трубами, красными отблесками доменных печей и отвалами пустой породы. А потом до самого конца пути ничего, кроме десятка европейцев в небольшой гостинице с четырьмя пестрыми бензоколонками и надписями: «Шелл», «Атлантик», «Пегассус», «Калтекс».
60 лет назад здесь жили сотни тысяч людей в тысячах селений, деревень и кочевий. Здесь жили племена свободных пастухов и воинов племени матабеле. Тут обитали и подчиненные им племена земледельцев банту. Однако и властители и подданные были вытеснены и разбиты в кровавых боях отрядами Сесиля Родса, вооруженными самым современным оружием.