— Как интересно! — повернулась ко мне Ёсико. — Вы профессионал. Я даже не ожидала! А сямисэн настоящий?
— О, да! И обтянут кошачьей кожей, как положено, — улыбнулась я. — У нас есть и цитра кото[2]. И сделана она из павлонии[3]. Мне привез их один друг из Токио.
— Я приятно удивлена, — заметила после паузы Ёсико. — Все-таки кото имеет тринадцать струн, и играть на ней довольно сложно. А что ваши девушки используют и «когти» из слоновой кости? Насколько я помню, чтобы играть на кото, нужно их надеть на большой, указательный и средний пальцы.
— Да, конечно, — улыбнулась я. — У нас все по правилам.
— Прекрасно! — восхитилась она. — А знаете, Аямэ, что кото очень древний инструмент? Существуют глиняные фигурки музыкантов, датируемые третьим веком до нашей эры, у которых в руках именно эти цитры. Кроме этого, в «Кодзики», нашем сборнике мифов, есть упоминание о «Говорящем Небесном Кото».
— Все это необычайно интересно, — заметила я.
И внимательно поглядела на раскрасневшуюся Ёсико. Видно было, что этот разговор доставляет ей удовольствие.
«Такой увлеченный преподаватель наверняка отлично преподносит материал, — подумала я. — И почему не воспользоваться таким удачным знакомством?»
Я улыбнулась и сказала:
— У нас в агентстве проводятся чайные церемонии. Хотелось бы пригласить вас.
— Я с радостью! — тут же воодушевилась она. — Звоните, и я обязательно приеду.
Из тетради лекций Ёсико:
«Японцы и японки периода Яёй (V век до н. э. — IV век н. э.) носили шелковые и конопляные наряды под названием «кину». Это были длинные, перехваченные поясом рубашки с рукавами, подвязанными у запястий и локтей. Мужчины надевали к ним свободные штаны «хакама», а женщины — распашные юбки «мо».
Именно тогда началась активная торговля Японии с Китаем и другими странами. И японцы поневоле заимствовали у соседей образцы их национальной одежды. Влияние китайской моды было настолько сильным, что ношение чиновниками «мешковатых одеяний с высокими разрезами с двух сторон» было установлено законом.
Но в VIII веке, с переездом императорского двора в новую столицу Хэйан (Киото), в противовес иноземной моде появился многослойный стиль «кокуфу». Мужчины носили длиннополые одеяния «сокутай» с широкими рукавами, а женщины облачались в целый каскад из кимоно: одно кимоно надевалось поверх другого так, чтобы из-под верхней одежды выглядывали краешки всех нижних слоев.
Потом власть перешла от аристократии к военному сословию, и на первом плане оказался боевой костюм самурая. Появилось много новшеств: например, кофта «хаори» и носки «таби». Мода диктовала аскетичный стиль одежды.
XVII век стал поистине золотым веком кимоно. Оно стало универсальной одеждой. Простота покроя этого прямого халата без застежек, воротников и прочих лишних деталей восполнялась красотой и многообразием наносимого орнамента. Простым японцам-горожанам запрещалось иметь одежду из тканей яркой расцветки. Но они выходили из положения, подшивая скромное неяркое кимоно пышной парчовой подкладкой или надевая под него штуки три богатых и дорогих.
В XVII веке возникла новая эстетика, проповедовавшая изысканность и элегантность. Она породила новый вариант одежды — ансамбль из нескольких кимоно, подвязанных поясом. Молодые побеги бамбука, нежные азалии, белоснежная сакура и хризантема — символ императорской Японии — подобные картины украшали парчовые и шелковые кимоно японских принцесс и придворных дам. Мужские кимоно были вышиты свирепыми драконами и иероглифами, которые обозначали «всегда первый», «рост», «слава», «успех» и «богатство».
Пояс, которым подвязывают кимоно, называется «оби». Мужчины фиксируют его на бедрах, женщины — на талии или выше. Издавна он считается амулетом, хранящим душу, а узел или бант на нем — символом верной любви. Члены одного рода завязывали пояса одинаковыми узлами, которые были своего рода прототипами фамильных гербов.
Кимоно делятся на верхние и нижние. Есть домашние из хлопка — «юката», их носят с простыми деревянными шлепанцами «гэта». Нижние, вроде нательного белья, называются «дзюбан». Верхние кимоно с рукавами до полутора метров — это «фурисодэ». Раньше такие рукава, свисающие до пола, носили незамужние девушки. Считалось, что этим они привлекали к себе внимание мужчин. К такому наряду принято надевать носки «таби» и шлепанцы «дзори», обтянутые шелком или парчой.
3
Павлония — дерево с мягкой древесиной, традиционно использующееся в Японии для изготовления музыкальных инструментов.